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nicolas
Je vais cet été me lancer dans la construction de la chaloupe armée en guerre sur la base de la monographie de GD. Je sollicite votre aide à propos du bois à choisir. La monographie suggère particulièrement le merisier. Cette suggestion concerne-t-elle le bois à utiliser pour la construction de l'ensemble de la chaloupe, ou seulement certaines parties ?Par ailleurs, quelqu'un aurait-il d'autres essences (plutôt claires) à me conseiller ?Je sais qu'à chacun son mauvais gout, néanmoins, sur la base de vos expériences, qu'elles sont à vos avis les plus jolies combinaisons de bois pour réaliser ce modèle ?L'un d'entre vous aurait il ce modèle en cours de réalisation, ou envisagerait-il de s'y lancer ?

Sylvain G
la mienne est en poirier de A à Z. D'ailleurs il y a pas mal de nuances dans ce bois pour permettre de faire un assemblage cohérent, le risque est peut être une patine uniforme avec le temps mais cela restera joli.

Dominique
Je suis aussi sur le point de me lancer dans la chaloupe.Question bois, je ferai avec ce que j'ai ... (poirier, pommier, peut-être une préceinte en noyer foncé ?)Sans y avoir encore bien réfléchi, je me demande s'il n'est pas possible de gréer cette chaloupe, plutôt que de l'armer. Est-ce que GD considérerait cela comme un hérésie ?? et quelle documentation consulter ?

G. Delacroix
On peut bien sûr gréer cette chaloupe, vous trouverez toutes les infos nécessaires dans le "Vaisseau de 74 canons". On peut même la gréer avec son canon elle sera donc armée et gréée

Pavelik
J'ai également la monographie et je vais me lancer tôt ou tard, je suis sur un autre modèle pour le moment et j'en ai encore un autre en prévision avant de m'attaquer a la Chaloupe. A moins que je ne le repousse pour attaquer la Chaloupe ???C'est sur que c'est plus intéressant d'attaquer le modèle a plusieurs simultanément pour partager l'expérience. Quand penses-tu commencer ? Même si c'est à distance. (je suis dans le clan des débutants) Côté bois, ce sera du poirier.

Dominique
Moi, j'ai triché !! "On" m'a très gentiment prêté la contreforme toute prête !!! J'ai découpé les éléments de la quille, et je commence juste à ployer les couples du milieu. C'est plus difficile que je croyais, il y a peu de place pour les punaises de maintien ; je vais peut-être les clouer (après un pré-trou).

nicolas
Quelqu'un aurait-il fait une découpe des formes dans le sens transversal (couples) de la chaloupe utilisée pour vérifier que sa contreforme est bien conforme au plan ? Si oui, pourrait-il me les prêter (garantie de retour).Sinon, je vais les découper dans du carton bristol afin de vérifier l'exactitude de mon travail et les mettrai à la disposition de ceux que ca intéresse.

nicolas
J'ai trois questions relatives à l'analyse des plans de la chaloupe de Gérard Delacroix.1/ Les lignes d'eau de la planche 1 et de la planche 2 qui figurent sur les dessins des couples sont-elles bien les mêmes ?2/ Il y a sur les deux planches précitées les dessins des couples extérieurs (planche 1 - extérieur des virures) et intérieurs (planche 2 - intérieur des virures et donc extérieur de la contreforme).La notice indique que pour le même couple, les tracés intérieur et extérieur ne sont pas parallèles. Or comme la virure est composée d'une tige de 2mm X 2mm, j'ai du mal à comprendre pourquoi les deux tracés ne sont pas strictement parallèles.3/ Si je veux découper chaque virure (ie un peu plus d'une vingtaine)- au lieu d'utiliser la méthode de la contre-forme- comment puis je m'y prendre pour avoir le dessin des virures qui sont situées entre les 14 couples dessinés et qui, elles, ne sont pas dessinées sur le plan ?

Sylvain G
bon, à priori ce que vous appelez virure est en fait une membrure.donc reprenons une virure est équivalent à un bordé. c.a.d une planche allant de la poupe à la proue et dont l’ensemble forme la coque.une membrure est un couple qui soutient les virures, l'ensemble quille plus membrures forme la charpente de la coque.pour la question 1 je n'ai pas la mono sous les yeux, mais les lignes d'eau sont identique pour chaque couple et chaque dessin.question deuxil y a deux formes dans la mono de la chaloupeune décrit la forme hors bordé (virures). c'est la forme de référence.une forme destinée au modéliste utilisant la méthode GD, avec membrures en carré de 2mm ployé. cette forme est donc tracée en tenant compte de l'épaisseur des membrures càd la forme précédente moins l'épaisseur des membres.pour les tracés non parallèles, il faut que je regarde la notice.dernier point il faut utiliser la forme de référence et se faire des repères sur la vue en plan pour les reporter sur les autres vues, en principe avec les trois faces on peut y parvenir ensuite il faut tracer l'épaisseur de chaque membre. Tenir compte de la largeur d'un couple dans les parties arrondie de la forme

nicolas
Je me suis effectivement pris les pieds dans le tapis. Je renvoie donc mon message en le corrigeant. Mes questions restent pendantes, à moins que vous ayez la gentillesse de confirmer votre précédente réponse après avoir revu la mono et la notice. Je dois vous dire que je n'ai pas très bien compris votre réponse à question 3.J'ai trois questions relatives à l'analyse des plans de la chaloupe de Gérard Delacroix.1/ Les lignes d'eau de la planche 1 et de la planche 2 qui figurent sur les dessins des couples sont-elles bien les mêmes ?2/ Il y a sur les deux planches précitées les dessins des couples extérieurs (planche 1 - extérieur des membrures) et intérieurs (planche 2 - intérieur des membrures et donc extérieur de la contreforme).La notice indique que pour le même couple, les tracés intérieur et extérieur ne sont pas parrallèles. Or comme la virure est composé d'une tige de 2mm X 2mm, j'ai du mal à comprendre pourquoi les deux tracés ne sont pas strictement parrallèle.3/ Si je veux découper chaque membrures (ie un peu plus d'une vingtaine)- au lieu d'utiliser la méthode de la contre-forme- comment puis je m'y prendre pour avoir le dessin des membrures qui sont situées entre les 14 couples dessinés et qui, elles, ne sont pas dessinées sur le plan ?

G. Delacroix
La notice indique que pour le même couple, les tracés intérieur et extérieur ne sont pas parallèles. Or comme la virure est composé d'une tige de 2mm X 2mm, j'ai du mal à comprendre pourquoi les deux tracés ne sont pas strictement parallèle.
Dans le texte il s'agit du tracé des lignes d'eau intérieures ou extérieures. Elles ne sont pas parallèles parce que l'épaisseur de la membrure est perpendiculaire au couple alors que les lignes d'eau sont horizontales.

Dominique
Polissage et cloutage de la coque, encore sur sa contreforme.Un grand merci public à B. Rimlinger pour ses conseils : En effet, avec une vieille scie circulaire de "papa", dont j'ai refait la table et le guide sur son modèle, et un rabot métallique de menuisier posé dans une glissière avec deux cales d'épaisseur (encore modèle Rimlinger), j'ai réussi contre toute attente à obtenir des lattes très convenables ; je n'en revenais pas!! Bien sûr, il faut ajouter un peu d'huile de coude, et beaucoup de transpiration (canicule...), mais quel plaisir d'arriver à cette coque à partir de bois brut, et sans investir dans des machines très coûteuses.

Dominique
Ce type de chaloupe armée était-il très répandu, ou bien n'est-ce qu'une invention qui ne servait pas réellement?Avec un centre de gravité très haut en raison du poids du canon, elle devait être plutôt instable, et sensible à la houle... Le pointage et la précision du tir devaient être de ce fait plutôt approximatif, sauf peut-être par temps très calme. Qu'en pensez-vous ?

Dominique
Autre chose : y a-t-il un moyen de s'assurer de la verticalité des épontilles ? J'ai peur que le pifomètre ne donne pas un très bon résultat...

G. Delacroix
Si on se base sur le nombre de chaloupes armées et de chaloupes canonnières, on peut penser qu'elles avaient une utilité reconnue ou du moins que le principe n'était pas une invention mineure.La chaloupe mesure quand même 13 m de long par 3,5 de large, avec des fonds très porteurs, sa stabilité ne devait pas poser de problème. En ajoutant le canon de 24, même placé bien au centre de l'embarcation, la stabilité ne devait pas être en effet une de ses qualités premières mais les formes pleines de la carène devaient limiter les problèmes de sensibilité à la vague. Je pense que ces chaloupes ne devaient pas sortir avec une mer trop formée.Quant à la précision du tir, c'est une question de météo et, en fonction de ce qui est dit plus haut, l'usage du canon devait se limiter à des mers plutôt calmes.Pour les épontilles, j'ai personnellement utilisé des fausses épontilles qui, n'ayant pas de tenons m'ont permis de repérer précisément les emplacements, j'ai ensuite percé les mortaises puis placé les bonnes épontilles avec tenons.

Pierre Rouanne
Un petit conseil pour le modéliste qui a des problèmes de ponçage:Allez dans une surface de bricolage, au service découpe du verre, demander de la glace de 8mm d'épaisseur en 20x20cm, cela fera un superbe marbre la surface étant rigoureusement plate, placer dessus le papier abrasif de grain voulu et poncer à plat la pièce poncée sera plate, à partir de la il est plus facile d'avoir des faces d'équerre.

Olivier_G
pour "poncer d'équerre", il existe une arme absolue: la fraiseuse. Son usage n'est pas toujours justifié, mais quand l'équerrage est indispensable à un bon assemblage, elle rend de fiers services.

alain 974
Je tourne et retourne la planche 2 : les deux lignes convexes qui joignent les "trous" de perçage pour l'alignement des coupes de cp représentent-elles l'épaisseur de la carlingue ?

Arb Rackham
Ben non, si j'ai bien compris c'est la forme fuselée de la carlingue. Son épaisseur est représentée dans la coupe verticale juste au dessusRackham

nicolas
Je suis tombé sur un ouvrage intitulé "Croquis Maritimes" par Sahib, Librairie Léon Vanier, Paris, 1880. Il y figure page 52 quelques paragraphe décrivant les circonstances dans lesquelles la chaloupe armée en guerre était utilisée (notamment pour le transport des matelot fusillés) et en page 53 un dessin sur toute la page de la chaloupe chargée des matelots fusillés pour leur débarquement. Très instructif, notamment car il apparait que mats et vergues étaient placées pendant l'opération sur des fourches extérieures.

G. Delacroix
Voici, envoyé par Nicolas, le croquis de la chaloupe dessiné par Sahib.C'est une chaloupe des années 1880, les dispositions du canon sont un peu différentes de celle de la mono qui est de 1834. Le texte qui accompagne ce dessin précise que chaque aviron compte un chaloupier et un fusilier marin. Le surplus de fusiliers est installé à l'arrière avec l'état-major.La chaloupe comporte donc des fourches fixées sur l'extérieur de la coque dans une position telle qu'elles ne gênent pas la manœuvre des avirons. Une de ces fourches est dessinée en bas à droite. Le dessin est assez confus mais on pourra noter que les fourches portent toute la mature et les voiles enverguées, quelques avirons de rechange et, bien visible, la planche d'embarquement.On peut compter 8 avirons de chaque bord (bien qu'à tribord ce ne soit pas bien net…) et pas moins de 54 hommes armant cette chaloupe. Le canon est assez disproportionné et il est difficile d'en avancer le calibre. Cette illustration est néanmoins très vivante et je remercie Nicolas de la faire partager.


ROUSSEAU
Pêché de curiosité: Le matelot en bas à droite du dessin porte une sorte de bouteille avec un tuyau d'où semble sortir de la vapeur. De quoi s'agit-il ?

G. Delacroix
C'est la version moderne (1880) du baril porte-mêche qui semble ici être en tôle.

M.Ruetschi
Sur l'image de Nicolas, Dans le coin gauche du haut il semble que le canon soit un canon de campagne. Ai-je bien vu ?

G. Delacroix
En effet, les fusiliers marins étant destinés à combattre à terre, ils disposent d'artillerie de terre.Celui qui portait l'affût de campagne devait être sacrément costaud

Dominique
Le modèle avance bien, j'en suis maintenant aux aménagements arrières.J'ai envie de faire part aux "chaloupistes forumeurs" de quelques-unes de mes difficultés et déboires de débutant (ça peut peut-être servir à quelqu’un, il semblerait que je sois le plus avancé dans ce groupe ??) 1) Quelques couples ont eu tendance à "vriller" au moment de la pose des préceintes et du début du bordé. Ils ne sont alors tenus que par l'encoche dans la carlingue, et les clous à chaque bout. On peut peut-être conseiller la mise en place d'entretoises provisoires au niveau des genoux pour l'éviter.2) Bordé à la proue : j'ai bien regretté de n'avoir pas mis de pièces latérales à la contre-étrave comme le conseille GD dans la notice, sous prétexte qu'elles ne sont pas sur le plan. 3) Vaigres du fond : plusieurs petites cales d'épaisseur maintenues provisoirement par un peu de colle diluée (faut pas trop laisser sécher !!) sont beaucoup plus pratiques qu'une seule longue, très difficile à maintenir tout en plaquant la vaigre sur la précédente, avec seulement deux mains 4) Pour les épontilles, après avoir aligné à peu près les premières, j'ai finalement reporté les distances suivantes avec un compas, sur la carlingue.Voilà, il y a eu bien sûr d'autres problèmes, et beaucoup de gros mots, mais il n'est pas nécessaire de les publier sur la toile

Benoit
Une question concernant la lecture des plans de la Chaloupe : La liaison Etambot / Quille apparaît sur les plans en coupe longitudinale avec un "décrochement" en U. Or on ne voit rien sur les Plans sans coupe (plan n° 1) ni sur les photos. Est ce une jointure type tenon - mortaise qui ne se voit plus une fois assemblée? Si c'est le cas, faites vous cette liaison invisible après assemblage?

G. Delacroix
La partie basse de l'étambot comporte un tenon et le bout de la quille une mortaise. C'est un assemblage classique dit "tiercé", le tenon faisant un tiers de l'épaisseur de la quille.A l'avant par contre, nous avons un assemblage à mi-bois entre la quille et le bas de l'étrave.Pour ma part, je ne me souviens pas avoir réalisé le tenon, la courbe d'étambot consolide cet assemblage sur le modèle.

Dominique
Chaloupe terminée ...!!! En réalité, il faudrait que je remplace l'artillerie en bois tourné (pas si mal quand-même...) par du métal, mais je ne sais pas comment, sans vrai tour. J'envisage de réaliser un moule en plâtre, puis de re-tourner à la lime le résultat en étain au plomb. Est-ce raisonnable ?Et aussi : que faire des cordages excédentaires pour la manœuvre du canon : les lover au fond de la chaloupe, les accrocher aux cabillots, les laisser trainer, les couper ?? et comment leur donner une apparence naturelle en évitant qu'ils ne "rebiquent" vers le ciel ?

jpb
Pour donner aux cordages la position naturelle il suffit de les mouiller, avec un pinceau, de colle blanche(vinylique)diluée dans de l'eau, une fois secs les cordages restent dans la position qu'on souhaite leur donner.

alain 974
Un petit texte pour les modestes qui rament sur la Chaloupe mais qui flippent sur tous les modèles que l'on nous présente ces jours-sur ce merveilleux forum et sur celui du GV de Gillesk.En milieu de semaine le miracle fût : démoulage de la coque nickel. Un moment d'étonnement à me retrouver avec une coque aussi légère dans les mains.Arasement des allonges fait.Planchers AR et AV réalisés.Erreurs : par inattention j'ai totalement ignoré dans la lecture que le bordé du milieu du plancher ne devait pas être collé et que ces bordés devaient être effilés.Ayant vu dans le MRB 430 la réalisation de la chaloupe du Requin d'Olivier Bello, j'ai fait d'une seule pièce l'ensemble étrave-quille-étambot (ayant un peigne à copier de 40 cm j'ai pu avoir la courbe exacte sur les varangues et même la position des encoches à réaliser).Là, une hérésie avouée : cet ensemble a été réalisé avec un cp aviation de 3 mm, ce qui est d'autant plus stupide que je me suis aperçu après coup que je pouvais descendre à 1,5 mm en rabotage (avec un montage) sur ma Kity et j'aurai pu la réaliser avec du Niové ou autre bois d'importation.Pour les préceintes j'ai doublé des lattes de noyer pour obtenir l'épaisseur voulue, mon essai de cintrage avec un bois exotique n'ayant pas fonctionné malgré un trempage de 3 jours dans l'alcool à brûler.Les allonges (carrelets de 2 mm), pour les parties les plus courbées, ont reçu de nombreux traits de scie à l'intérieur des courbures ensuite mastiqués avec de la pâte à bois après démoulage.Le bordage de la coque a été réalisé avec les nombreux listels de noyer qui me restaient de kits antérieurs. leur cintrage s'est bien réalisé toujours après trempage dans l'alcool.Pour reprendre le texte de GD "Cette construction s'adressant à des modélistes débutants…" il faudrait peut-être le compléter par "en faisant cette chaloupe vous saurez si vous allez réaliser d'autres modèles".Maintenant je vais m'atteler à la réalisation des serres-bauquières ce qui ne doit pas être de la petite bière : symétrie de ces pièces et parallélismes des encoches pour les bancs.

Guillaume LE DEM
pour ceux qui les ont réalisés, comment avez vous fabriqué vos taquets pivotants qui bloquent les premieres vaigres???

M.Ruetschi
Il n'est pas réaliste (au 1/36) de les faire pivotant Je les ai réalisé avec ma micro-fraiseuse proxxon.Fraisage d'un profil en L puis découpe en tronçons de 1mm avec une scie circulaire de 0.1mm (Accessoire pour mini perceuse) ébavurage à la lime aiguille puis perçage à 0.3mm pour le clou.

Dominique
Grand Merci à GD - d'abord pour la rapidité qu'il met à publier ces photos. On voit qu'il n'est plus très occupé par son "GV", et qu'il peut se consacrer à ses élèves du forum...- ensuite et surtout pour la qualité "pédagogique" de ce modèle. J'ai pu mesurer mes progrès au fur et à mesure, malgré des débuts difficiles. Je me suis vraiment régalé, et de plus en plus au cours du temps (c'est pour encourager mes collègues débutants, mais c'est vrai). Le gros plan est par contre très sévère (il va falloir que je reconsidère l'artillerie). Je reconnais bien des défauts à mon modèle, surtout dans les éléments du début de la construction (moment très important, je le mesure mieux maintenant), mais je compte faire encore des progrès, sur la Belle (réduite au 1/36°: problèmes de place !) PS - Pour éventuellement fignoler la chaloupe : Où et comment étaient entreposées les munitions ? Quelles étaient les dimensions des rames

alain 974
Tournage des épontilles ? Quelqu'un a-t-il (osé) utilisé une autre méthode que celle préconisée par GD ? J'ai commencé à placer un carrelet de 2 x 2 dans le mandrin de ma Dremel et là

Guillaume LE DEM
je pense que la dremel est un peu trop puissante pour cet exercice. la plus basse vitesse est de l'ordre de 10 000t/mn, alors au moindre excentrement la pièce part sans qu'on la touche. pour ma part je les ai réalisées avec le mandrin de ma perceuse 12 v, sans soucis. j'ai par ailleurs obtenu de très bon résultats avec ma perceuse sans fil. je pense que tout est une question de vitesse.

HLT34
Comme je me suis mis le majeur gauche en l'air (grave comme on dit maintenant) en attendant une réparation probablement incomplète, je fais du tour. J'ai commencé le canon de la chaloupe armée. Il est mentionné que le canon est un calibre 24 de 1786 en fer. Dans cette version du calibre 24 il y a une embase de tourillon. Sur les photos de la monographie, je ne vois pas l'embase. En fait j'ai pratiquement terminé, et j'ai oublié cette embase, je me demandais donc si je devais me risquer à tout gâcher, ou si je pouvais le laisser ce qui me ferait un canon de 1766. maintenant s’il faut je le ferai.

HLT34
Je ne l'ai pas loupé, du moins pas encore, la seule chose c'est que sans embase de tourillon cela fait un modèle 1766 au lieu de 1786. Et au stade où j'en suis, percer le canon de la taille de l'embase alors que tout est presque terminé, risque de louper la pièce. Ma question et donc est-ce indispensable, alors que je pense que dans une chaloupe armée on devait prendre un canon qui restait.

G. Delacroix
-> Dominique : les munitions étaient entreposées dans des coffres amovibles sous les bancs du milieu. Les avirons ont en longueur 1 fois et demie la largeur de la chaloupe. Les proportions sont données dans le tome 3 du V74 page 224.-> Jean-Jacques (HLT34) : sur la planche 5, on voit très bien les embases. Pour la réalisation simplifiée de la méthode pour "débutants", j'ai omis de les faire figurer pour ne pas compliquer le travail déjà délicat du tournage d'un canon. Il faut quand même noter qu'une fois le canon monté sur son affût, l'embase est complètement invisible, ne pas la faire figurer n'est pas une faute grave

Dominique
Pour les épontilles, et le tournage sur bois, j'ai utilisé mon matériel Maxicraft d'il y a 20 ans, avec l'adaptation mini-tour à bois. J'en ai brisé un certain nombre... Le problème tient peut-être à la vitesse, mais surtout en ce qui me concerne aux outils de coupe (vieux tournevis plus ou moins bien meulés)

alain 974
pour fabriquer les épontilles j'ai réalisé un bâti simple suivant un modèle trouvé sur le Web (Constructing and operating a mini lathe for ship model builders by Bob Morgenstern - 1998 - Flushing, NY ). Ces épontilles étant réalisées avec du carré de 2 mm j'ai percé le cylindre (vieux pied de chaise ) avec un forêt de 3 mm ce qui donne juste un jeu permettant de ne pas brûler. J'ai été surpris : ça fonctionne ; bien évidemment on ne parle pas de gouge pour la mise en forme mais de limes aiguilles et papier abrasif collé sur baguettes, travail à la volée en suivant des repères faits à la mine 0.5 sur les carrés de bois.Je vais refaire une série d'épontilles pour améliorer le profil. Je précise que la loupe sur pied est placée entre mes yeux, l'outil et l'épontille.

Chris59
Question au sujet du clouage du tableau.La planche 6 ne donne pas d'indication sur le clouage des planches du tableau. En se référant au guide de construction on voit parfaitement que des clous sont posés sur les bords extérieurs, mais ne devrait-il pas aussi s'en trouver à l'autre extrémité de ces planches de part et d'autre de l'étambot?

G. Delacroix
Oui bien sûr, le bout "intérieur" des bordages est cloué sur les deux pièces plaquées contre l'étambot.

HLT34
Je suis en train de faire l'affut du canon de la chaloupe. Sur le plan on voit que l'entretoise est oblique. En revanche page 36 de la mono, il semble qu'elle soit perpendiculaire à la sole. Les deux solutions sont-elles possibles.

G. Delacroix
Sur la photo de la page 36, l'entretoise manque un peu d'obliquité, il faudrait qu'elle soit comme sur le plan.

Benoit
Vous avez certainement vu comme moi le canot de J. Cabon sur le site de GD (belle réalisation originale d'ailleurs).Vous avez du remarquer les quelques virures manquantes pour laisser apparente une partie de la membrure. Qu'en pensez-vous pour la chaloupe armée?

G. Delacroix
Pourquoi pas mais dans le cas du canot qui est ponté ça permet de voir l'intérieur. Pour la chaloupe, on voit très bien la charpente sans cet artifice.

M.Ruetschi
Sur les faces des demi-lunes de l'arrière, il y a un petit trou.Quel est son utilité?Je n'ai pas trouvé l'explication dans le texte.

G. Delacroix
Ces trous servent au passage de la cheville, axe du davier. Ce dernier est une pièce en bois de 1 à 1.2 m qui sert à lever les ancres. Il porte un rouet à sa partie supérieure (où passe l'orin de l'ancre) et sert de levier pour mettre l'ancre dans la chaloupe.

milooz157
je suis en train de finir la contre-forme de la chaloupe et je voudrais savoir si il existe une méthode simple pour reporter les lignes des plats-bords et des préceintes ?

G. Delacroix
Si vous avez construit la contre-forme comme indiqué dans le livret, il faut prendre la planche 2 pour porter la position des gabarits verticaux sur lesquels vous reporterez ensuite la position de la préceinte en vous servant du "dessus" de la contre-forme comme plan de référence . Il faut bien sûr que votre contre-forme corresponde exactement au dessin ou dans le cas contraire, adapter le dessin à votre contre-forme en déplaçant, sur le dessin, le plan du dessus.

Armand
GD, quel est l'usage du trou que l'on voit à la poupe côté babord sur la planche supérieure du coffre arrière, sur cette photo ?


G. Delacroix
Ce trou sert d'étambrai au mât de tapecul.

guillaume
Au vu de ces différentes chaloupes, j'ai une petite question à vous poser concernant la construction des chaloupes et autres petites embarcations de manière générale : comment collez-vous le bordé et avec quoi? comment faîtes-vous pour que la colle ne "déborde" pas à l'intérieur, car celle-ci doit être difficile à éliminer?Une autre p'tite question, pour "Chris59" : par quel moyen avez-vous réalisé les joints de calfatage sur votre chaloupe?

Armand
je colle à la cyano, en posant une goutte sur la pointe d'une aiguille que je glisse ensuite entre les points à coller, la colle diffuse par capilarité. Cà déborde parfois un peu quand-même, il suffit de légèrement gratter avec une lame de cutter semi-ronde après démoulage, çà part très vite au grattage sans laisser de traces.Edit: pour pouvoir gratter facilement la cyano, il faut que le bois soit très bien poncé, la cyano diffuse alors en une très fine couche bien plate qui s'enlève facilement

Armand
Au sujet des colliers d'étambrai:J'ai quelques incertitudes sur leur conception. 1 - Si j'ai bien compris, il y a 2 brides, 1 de chaque côté, qui maintiennent une clavette. Le demi-collier est lui-même emboité sur ces clavettes, c'est çà ?2 - Quelle est la dimension des clavettes (perpendiculairement au banc) ? La tête d'aiguille me semble une bonne astuce, mais comme on en trouve de toutes les tailles ... Sur le plan, elles font 1 mm, sur les photos, elles semblent nettement plus longues.

G. Delacroix
Le montage des colliers d'étambrai est constitué de la façon suivante :- deux étriers ou brides en fer plat et en forme de U sont emboités suivant l'épaisseur du banc. La partie arrière des étriers est encastrée de la valeur de sa propre épaisseur dans le can du banc.- une pièce qui comporte une lumière ou mortaise (destinée à une clavette) est soudée sur l'arrière de ces étriers.- le collier est percé de deux mortaises qui permettent le passage des pièces précédentes.- une fois en place, le collier est verrouillé dans cette position grâce aux clavettes glissées dans les mortaises des pièces soudées.Les clavettes ont à peu près 12 mm d'épaisseur sur 24 mm de largeur et une longueur indifférente mais il faut qu'elles couvrent la hauteur du collier.

Armand
Donc si je considère que l'anneau de clavette fait en gros la même épaisseur que la clavette, çà me donne 36 mm de large, 36 mm de profondeur, soit 1 x 1 mm2 pour la boucle ... il faut juste laisser dépasser l'extrémité du chas d'une petite aiguille, et y enfiler 2 mm de la pointe de l'aiguille

Armand
Fixation du safran: j'ai quelques difficultés à me représenter la forme de la partie femelle du gond fixé sur la lisse d'hourdi. Serait-ce simplement un collier pénétrant dans la lisse, sans surfaces d'appui latérales clouées ?

G. Delacroix
Regardez bien sur la planche 5, on y voit que la douille est soudée sur une cheville qui traverse la lisse d'hourdi et la partie supérieure de l'étambot.

G. Delacroix
Les articles parus dans MRB sont joints aux plans de la chaloupe. Le texte et les photos ont été remis en pages et constituent le fascicule expliquant la marche à suivre pour la construction.

marcoutcho
Quelle épaisseur de bois faut-il compter pour réaliser les préceintes de la chaloupe. En effet, il me semble que les modèles réalisés ont adopté une épaisseur plus importante que celle préconisé de prime abord sur le plan. La moulure notamment apparaît bien plus saillante sur les modèles que sur le plan.

Armand
A mon avis, c'est une illusion d'optique, du fait du jeu d'ombre sur les moulures. Elles ressortent beaucoup mieux dans la réalité que sur le plan.

marcoutcho
Sur la monographie de GD il est dit qu'il faut placer la contre-quille dans son logement de la contre-forme en la surélevant aux deux extrémités au moyen de deux petits morceaux de bois cloués. Mais alors je n'arrive pas à me représenter ce que ça donne et comment la contre-quille va tenir. Doit-on penser que les extrémités de la contre-quille vont dépasser légèrement du logement de la contre-forme ? Par quel moyen maintiendra-t-on le léger cintrage de la pièce ?

Sylvain G
De mémoire la contre quille est surélevée aux extrémités quand la chaloupe est à l'endroit.dans la contre forme elle est à l'envers, donc la contre quille s'abaisse aux extrémités (faire l'emplacement dans la contre forme à la forme correcte) ensuite lorsque l'on place la contre quille on la force à s'abaisser en clouant des petit bout de bois entre deux couples de façon qu'elle appuie bien au fond de la rainure, ensuite on place tous les couples en les collant sur la contre quille et pas sur la contre forme.

marcoutcho
J’ai eu mon bois de poirier chez M. LA HOCHE en planchettes aux bonnes épaisseurs. Mais je vais faire les membrures en carrelet de merisier de 2 mm. La liste que tu proposes me paraît bonne de mémoire car malheureusement je n'ai pas la mono sous les yeux.En ce qui concerne les fournisseurs, d'une manière générale je me fournis chez www.boisbuis.com ou chez www.arkowood.france.de qui fait des promotions parfois très intéressantes chaque semaine (site en français)

marcoutcho
Ayant terminé le bordage de la coque, je suis en train de chercher à acquérir du fond dur...Mais justement, qu'est-ce que le fond dur ? Il existe une marque FONDUR mais elle fait différents produits. Quel est celui qui nous intéresse et sous quelles marques le trouve-t-on ?

Alain Fosse
Le fond dur est un produit qui permet de "bloquer" les pores du bois (bouche-porage) pour lui appliquer une finition quelconque : gomme laque, vernis, cire etc...Liberon commercialise un fond dur : on doit en trouver chez Casto, (là où y'a tout ce qu'il faut); il y a aussi celui des frères Nordin, que l'on peut se procurer en leur échoppe, au Faubourg, ou au BHV ou encore, en province, dans certains magasins de déco. Il existe également une marque appelée Fondur, je ne m'en suis jamais servi mais, why not ?En principe, cela se passe à la mèche de coton, en trois passes. Ça sèche quasiment instantanément, mais il vaut mieux attendre une nuit avant d'appliquer la finition, quelle que soit sa nature, non sans avoir préalablement passé, "à main douce", un tampon de laine d'acier 00 sur la toute la surface devant recevoir la finition.

M.Ruetschi
Les glissières du canon sont formées chacune de 2 "poutres". Ces 2 pièces sont-elles clouées ou seulement maintenues par les fixations des crochets? Si elles sont clouées, de quelle manière?

G. Delacroix
Rien n'est précisé sur le plan original de la chaloupe. On peut penser que quelques chevilles supplémentaires lient les deux pièces surtout vers l'avant où il n'y a pas de chevilles à croc.Vous pouvez par exemple ajouter deux autres chevilles à écrou dans la partie avant. Il vaut mieux éviter les clous car l'ensemble doit rester démontable.

marcoutcho
l'ayant passée au fond dur je trouve que le résultat est un peu trop brillant... Peut-être devrais-je la passer à la laine d'acier mais j'ai peur de tout gâcher.
M.Ruetschi C'est la solution que j'ai utilisée. Lorsqu'on passe le fondur il faut tout de suite l'essuyer, celà évite qu'il soit trop brillant. On peut utiliser la laine d'acier très fine, mais sans trop appuyer. Attention de bien nettoyer les particules de laine d'acier. (taches de rouille)

pH
Il n'est pas inutile aussi de diluer le Fondur (acétone car c'est habituellement une base cellulosique) à hauteur de 30 % ou 40 %.Cela facilite la pénétration et évite les effets de brillance. Et on se servira de l'acétone restante pour décoller les pièces fixées avec de la vinylique, cela marche très bien. Enfin, l'acétone ne tache pas le bois.

fidjipat
Une question que je me pose : faut-il construire la chaloupe avec l'aide de contre forme ou peut-on envisager la construction à l'aide d'un chantier sans la contre-forme ? Pour moi cela serait juste une question d'acquérir de la méthode et du savoir faire pour les maquettes suivantes qui ne manqueront pas je suis sûr.

Armand
Pour répondre à la question, à mon avis, imho comme disent les anglophones, je pense que la méthode proposée par Gérard est la meilleure, surtout s'il s'agit d'un premier modèle en charpente.Les couples sont très fins, la quille aussi, et les construire sur chantier me semble un challenge à garder pour plus tard. Et même dans ce cas, je me demande s'il ne serait pas plus prudent de prévoir une contre-forme pour maintenir l'ensemble durant le bordage, sauf à risquer fortement de fabriquer un scoubidou torsadé

ginger
J'ai découpé chaque plaque de contre plaqué et percé bien dans les trous.J'ai donc une jolie pyramide qu'il me faut poncer. Ma hantise et de trop enlever... quelle est la technique à adopter pour lisser le mieux possible la contre forme?

gerard
toujours voir le tracé ; passer au cutter sur le tracé, ainsi quand on lime, on voit le "filet" tomber.Mais il faut que le tracé soit le plus fin possible.

Armand
Une technique possible pour ne pas se planter:découper des "demi" gabarits en creux, de 5 ou 6 tranches verticales, dans du bristol (juste un côté), en leur enlevant 1 mm de trop. En les appliquant régulièrement de chaque côté, çà permet de vérifier ou çà "touche" et donc ou il faut encore enlever de la matière. Quand çà touche de partout pour tous les gabarits et des 2 côtés, il ne reste plus qu'à poncer délicatement le millimètre en trop (on peut alors se refaire des gabarits à la cote exacte pour vérifier la finition).

M.Ruetschi
Sur la chaloupe de Dominique au bas de la page :http://5500.aceboard.fr/5500-323-8527-4-.htmles attaches des fermetures de fargues sont-elles correctes.C'est le seul exemple que j'aie vu. Peut-on les remplacer par des chaînettes ?

G. Delacroix
On peut bien sûr mettre des chainettes.

G. Delacroix
Voici le canon réalisé par GDB qui devrait apporter quelques commentaires :




ginger
Je suis actuellement sur la contre forme et j'ai un petit problème:J'ai retiré trop de matière à un endroit! Que puis-je faire pour remédier à cela? Je songe à mettre de la pâte à bois, est ce la bonne solution?

marcoutcho
A priori ça dépend la quantité de matière qui vous manque mais sinon la pâte à bois est une bonne solution le ponçage rétablira la forme. La contre-forme sert à ployer les membrures et puis c'est tout (!). J'ai usé moi-même de pâte à bois pour combler un petit manque et ma chaloupe n'a pas eu à en souffrir.

Armand
La pâte à bois est surement la solution la plus simple s'il n'y a pas trop à boucher

pH
Ou coller une petite baguette de bois, poncée ensuite pour retrouver la forme. C'est plus facile qu'avec de la pâte à bois

G. Delacroix
Frédéric LA HOCHE qui réalise et commercialise des pièces d'artillerie à différentes échelles suivant les plans d'ANCRE propose un ensemble de fournitures pour la réalisation de la « chaloupe armée en guerre» comprenant :- le bois de poirier aux épaisseurs nécessaires,- un canon de 24 livres en résine à l'échelle,- une plaque de pièces en métal photo découpe.Pour un prix de 80 €.Ses coordonnées :Frédéric la hochela vallée14 340 Montreuil en AugeTel 02.31.32.85.13 frederic.lahoche@tiscali.fr

IVRC
je recherche les plans du gréement d'une chaloupe de la marine française du 19ème siècle. merci de votre aide

Ank
achetez-vous les planchettes en 8mm de large, ce qui suppose de les retailler dans la longueur (avec une mini-scie circulaire ?) ou trouvez vous dans le commerce des planchettes directement à la bonne largeur ?

Armand
Non, on ne trouve pas de planchettes en 8mm de largeur, çà coûterait une fortune, au prix de la main d'oeuvre, surtout qu'il faudra de toutes façons les retailler, car elles s'affinent vers la proue et la poupe. Il n'y a pas besoin de scie circulaire pour les découper, une scie manuelle convient très bien, vu l'épaisseur.Concernant le canon, on peut le réaliser en bricolant un tour comme indiqué dans la mono avec une perceuse, là aussi pas besoin de tour à commande numérique

françois de Nantes
Je travaille aussi sur la chaloupe, je peux te dire que c'est vraiment sympa. Se limiter à la chaloupe sans s'occuper du canon, c'est à mon avis dommage, un peu comme la cerise sur la gâteau, mais bon chaque chose en son temps;Pour la taille du bois, une scie circulaire est évidemment pratique, voire indispensable car le poirier se trouve généralement en planchettes d'une dizaine de centimètre de large sur 50cm ou 1 m de long quelque soit son épaisseur

Armand
Voici comment j'ai fabriqué le canon, avec une mini perceuse 12V et quelques accessoires de récupération. Le canon lui-même est taillé dans un vulgaire rond de bois du bon diamètre trouvé au castobricotruc du coin:






dvig La principale difficulté est l'adaptation de ce rondin au (petit) mandrin de la perceuse.L'idée de GD est bonne, avec une vis tronquée. On peut aussi se servir d'un taille-crayon pour bien centrer...

Armand
La perceuse et la poupée fixe sont montées sur une cornière en U servant normalement à fixer des étagères murales, puis sanglées par des colliers à vis. Cà permet d'assurer un parfait alignement et une bonne rigidité de l'ensemble. Devant, il y a un 2ème tronçon de cornière monté sur la poupée fixe qui permet de tenir les outils. L'ensemble est vissé surélevé, sur une planche, afin de pouvoir bloquer le tout sur l'établi.Le trou pour la poupée fixe est repéré en faisant coulisser la perceuse vers son support, puis on emboite en force dans le trou agrandi ce qu'on a sous la main qui peut être formé en pointe à son extrémité.Pour fixer la pièce à tourner, je commence par fixer à la perceuse par une vis dont j'ai ôté la tête, je réduis le diamètre côté poupée à 3mm, puis j'inverse l'ensemble afin de mordre directement le bois dans le mandrin de la perceuse. Le trou de la vis sert de guide pour la poupée fixe.Ne reste plus qu'à tourner l'ensemble à la forme voulue.

B_RIMLINGER
Seul bémol: le bois utilisé pour le canon mieux vaut utiliser du buis pour sa finesse. Je vous conseille de teindre le canon encore fixé dans la perceuse pour obtenir un joli poli.

marcoutcho
j'ai pratiquement terminé ma chaloupe : j'en suis à chercher à confectionner des cordages pour le gréement du canon. Je suis novice dans ce type de modélisme. Mon but en commençant ce travail était de réussir à fabriquer le modèle à partir des plans et à travailler le bois. La confection du canon est un plus avec de tels objectifs. Que ceux qui veulent se lancer dans le modélisme d'arsenal grâce à la chaloupe de GD, ne soient pas rebutés par cette question du canon.

françois de Nantes
Quelles est l'astuce pour obtenir des cordages correctement lovés ?

gerard 2
pour les cordages bien lovés, il faut les faire en 2 parties :la manœuvre qui aboutit là où il faut, et faire un noeud d'arrêt (en laissant 10 à 15 cm de mou).Quand vous aurez fixé ainsi tous vos cordages, vous aurez la possibilité de retendre ce qui c'est détendu.Quand vous êtes sûr de votre coup, vous pouvez mettre un point de colle cyano et couper au raz des nœuds.Faire des glènes bien roulées autour du doigt qui va bien, finissez par le nœud réglementaire, et coller à la cyano chaque glène ainsi formée sur le point d'amarrage correspondant.

EricL
couper à ras des nœuds ? pas pour moi, il suffit de faire l' amarrage dans les règles (tour du taquet, demi-clef), et de faire la glène qui reste solidaire de son bout, le tout posé à plat et humidifié à la vynillique diluée pour bien tenir une fois sèche. Veiller aussi à respecter les lois de la pesanteur pour les extrémités des cordages, qui doivent tomber et non monter !

gerard 2
oui Eric, le seul problème est de faire de belles glènes dans les règles, avec un cordage bien tendu du premier coup, il ne faut pas être gêné par toutes les manœuvres situées autour, ne serait-ce que derrière des haubans. C'est quand même plus simple de préparer ces glènes dans de bonnes conditions, plutôt que de travailler avec 2 précelles, et ça n'empêche pas de respecter les lois de la pesanteur !

marcoutcho
j'ai fabriqué mes cordages avec la méthode manuelle décrite dans le site de GD. Ca marche

hrv1
première réalisation de François


B_RIMLINGER
Il manque le davier avant, le traversin avant (traversant la coque) et peu visible et enfin je trouve la brague un peu fine.

françois de Nantes
En ce qui concerne la chaloupe, elle n'est pas terminée et certains détails ne vous ont pas échappé. Il faut en effet que je reprenne la brague, elle est trop fine, le contraste des virures est trop violent: la chaloupe est passée entre les mains expertes D'Eric LEmaillet

françois de Nantes
Je suis en train de réaliser les montants des pierriers sur la chaloupe et je dois dire que je m.... copieusement. Je soude une pièce et lorsque je soude la deuxième, forcément la première se dessoude et ainsi de suite . J'ai passé l'après midi dessus et maintenant je pleure. La soudure à l'étain ne trouve t-elle pas ses limites, une brasure n'est-elle pas plus facile

pH
Vous devez faire un montage qui maintienne les pièces à souder, bien étamées, et commencer par les plus grandes. Et/ou, intercaler un "radiateur" entre la pièce à souder et celle déjà soudée (paire de brucelles, pince croco, etc.).Sinon, les spécialistes de la brasure à l'argent doivent peut-être intervenir ?

Pierre Rouanne
Soudure à l'étain ou brasure vous aurez exactement le même problème.Il faut maintenir la partie soudée à une température inférieure à la température de fusion de l'étain, pour cela soit une une pince crocodile, soit une pince de médecin ou une pince à dessin en métal tenant la partie déjà soudée pour lui éviter de monter à la même température que la partie à souder.

gerard 2
il faut tout maintenir ensemble sur un montage, avec ligatures au moyen de fil de laiton de 0,15 ;badigeonner avec du flux décapant,chauffer avec un bon fer de 60W thermostaté, et déposer un infime bout de brasure ; la forte chaleur de l'ensemble va permettre à la brasure de pénétrer dans tous les plans de joint.On peut alors enlever facilement le fil de laiton et nettoyer, pas à lime, mais en grattant, puis polissage à la brosse métallique.

JP Borer
Un truc un peu boiteux mais bon. C'est de braser le 1er assemblage et étamer le 2ème. La brasure ne fond pas son point de fusion étant bien plus haut que celui de l'étain

dvig
Pour les montants de pierriers, si je me rappelle bien, j'avais d'abord brasé la tige sur la fourche, puis les 2 pivots en une seule chauffe en tenant la première soudure dans la pince. C'était ma première réalisation, et je me souviens bien que cette soudure m'avait posé des problèmes, et occasionné quelques jurons

françois de Nantes
Toujours sur les montants des pierriers, j’ai opté pour une autre solution que la soudure.J'ai percé le berceau du pierrier, fait une petite bague et enfilé le pivot, le tout tenant avec un point de colle après brunissage à la tourmaline. la hausse du pierrier étant elle aussi collée avec un autre chouia de colle. Avantage: pas d'empâtement du à la soudure.Je vous fais parvenir une photo dans les meilleurs délais.

hrv1
Suite à demande de François :


M.Ruetschi
Une question à G.Delacroix: La bande molle est clouée sur la quille. Quelle est la disposition des clous?Sont-ils alternés d'un côté à l'autre ou simplement au milieu?

G. Delacroix
Alternés, en "pas de poule" expression bien imagée quant à la disposition des clous

RégisH
je voudrais avoir confirmation de ma lecture des plans de la contreforme: je décompte 10 "couches" de lignes d'eau en les comptant à la proue alors que la coupe d'élévation en comprend 12. faut-il comprendre que les deux manquantes sont celles du haut, de 10mm -en outre, à quoi correspond sur le plan du bas , la ligne en pointillés parallèle à la dernière ligne extérieure à la poupe.

françois de Nantes
C'est bien ça, les deux dernières " couches " permettent de clouer les allonges et les varangues (avant découpe).En ce qui concerne la ligne pointillée à la poupe, c'est toujours la 11ème couche.Il n'y a plus qu'à coller les différentes lignes intérieures sur ton ctp et découper.

bonhomme
possible de faire la chaloupe en noyer et acajou

Pierre Rouanne
Si vous la faites au 1/18éme on peut dire oui, au 1/36éme le grain de ces deux bois est un peu gros. il vaut mieux utiliser du fruitier.

bonhomme
je voudrais savoir si on acheté le bois en planchette pour faire les membrure qui font 2par 2 mm pour débite ces baguette on les fait a la scie circulaire ou avec une autre solution sur une planchette qui fait 1 sur 80 sur 1000 on a beaucoup de perte

gerard 2
il n'y a pas 50 solutions, je pense, le mieux étant de débiter des baguettes de la largeur maximale des éléments de membrures, et de recouper en 2mm d'épaisseur, la chute restante étant gardée, pour être recoupée pour faire du bordage, par exemple ; tout dépend de l'épaisseur de la lame, de la hauteur de coupe possible (là, on peut débiter en deux fois, en retournant la baguette, si la hauteur de coupe n'est pas suffisante)

Pierre Rouanne
Pour débiter en 2 fois il faut que les deux faces soient bien parallèles et la lame parfaitement d'équerre.

gerard 2 c'est la même face qui sert de référence dans les 2 sens , par contre, il faut effectivement que la lame soit d'équerre avec la table, le guide d'équerre avec la table quand il est serré, mais tout ça, c'est la différence entre une machine bien réglée et les autres...

bonhomme
je voudrais savoir si j'achète une scie circulaire ou a ruban (pour moi je pencherai scie ruban a mon avis lames de scie plus fine car je trouve que les lames de scie circulaire son trop épaisse

gerard 2
alors, pas photo, car la scie à ruban n'est pas faite pour faire de la baguette, mais pour débiter du "brut" que vous serez obligé ensuite de reprendre d'une façon ou d'une autre pour avoir un état de surface et une planimétrie correcte.La première chose à faire sur une petite scie circulaire, c'est de remplacer la lame à pastilles carbure par une fraise-scie. dans les diamètres de 260-200, ne prenez pas de fraise d'une épaisseur inférieure à 0,8mm, car ces lames dissipent mal la chaleur et se mettent à gondoler. Pour un diamètre de 80mm, une épaisseur de 0,8 passe partout, mais vous pouvez aussi monter des fraises de 0,6 ou 0,5, selon les besoins (une fraise fine présente moins de résistance à la coupe, mais elle chauffe plus vite, il faut donc "pousser" moins fort.Maintenant, pour votre machine, le mieux est d'acheter les deux.

M.Ruetschi
Une nouvelle chaloupe est née:





M.Ruetschi
Pour la finition j'utilise la recette donnée par G.Delacroix: fondur essuyé. Cela met bien en valeur le poirier.C'est vrai que les cordages me semblent un peu clairs, mais ce n’est pas facile de trouver la bonne teinte.

Sylvain G
seule la tulipe du canon me gène un peu, je la trouve trop évasée et d'un diamètre trop fort, mais je ne prétends surtout pas avoir raison.encore un grand bravo

françois de Nantes
il me semble qu'un canon en laiton donne un fini incomparable et que quelques accessoires du style avirons et gaffe complète bien l'ensemble.

M.Ruetschi Si j'ai fait le canon en bois , c'est pour pouvoir présenter la chaloupe à l'expo de Bulle (Suisse). Il va de soit que je mettrai un canon en métal dès que possible. Pour les accessoires, c'est selon l'humeur.

gerard 2
la technique pour le calcul des débits, elle est simple, mais longue, et surtout théorique, car on ne tient pas compte des pièces recommencées.Pour la charpente : avoir le courage de dessiner toutes les pièces à découper sur des cadres de 8cm de large, 1m de long, ce qui est une dimension générale des planchettes du commerce.Pour les bordages (coque et ponts), choisir les planchettes dont l'épaisseur correspond aux plus grandes largeurs, et compter le nombre de baguette que l'on peut débiter, en fonction de l'épaisseur maxi des baguettes à faire, y compris avec l'épaisseur de la lame.Après, prévoir ce qu'il faut pour la mâture et toutes les pièces annexes, en prenant une ou deux planches de l'épaisseur maxi que l'on peut débiter(9mm par exemple), ce qui constitue un petit stock de bois qui pourra servir à tout.A la fin, rajouter une ou deux planches de chaque, au cas où.Avec tout ça, on n'est pas loin du compte.

françois de Nantes
Le canon et autres pierriers sont en laiton noircis à la tourmaline, j'aurais peut être du les passer au chiffon doux pour avoir l'incomparable patine obtenue par Guillaume Le Dem sur sa formidable composition d'artillerie!

fidjipat
Juste pour vous dire qu'une chaloupe de plus est en chantier; je vous présente la première étape.



françois de Nantes
Tout ceci me semble parfait, il faut maintenant coller les tranches et araser les angles. Vous verrez apparaitre la contre forme de votre future chaloupe.

gerard 2
pensez à enlever le papier, l'épaisseur va changer

HLT34
Si, en examinant le 74 de Boudriot (le tome 2 pour la coque et le tome 3 pour le gréement ou les planches de l’encyclopédie Méthodique de marine), nous ne trouvons pas les points d’ancrage des écoutes, pour les drisses il y a 3 trous sur le banc près du mat qui doivent servir à cet usage ?Donc sur la coque, pas de taquet ou cabillot ou autre chose.

B_RIMLINGER
Peut être en s'inspirant des plans du Génie Maritime:http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/02fonds-collections/banquedocuments/planbato/planbato/listebato/listebato.phpA la rubrique canot. certe il sagit de canot de 1900 mais les 27 planches pour l'ensemble des tailles de canot peuvent être utiles et en particulier les planches 16 à 21 pour le gréement.

françois de Nantes
Pour les préceintes vérifiez bien à l'oeil qu'elles filent bien et ensuite en avant pour le brochetage des virures. Un petit conseil si je peux me permettre, soignez bien cette opération, il ne faut pas qu'il y ait le moindre jour entre chaque virure.

BernardVendée
Lorsque l'on borde une coque sur un chantier comme celui de la chaloupe, la colle doit surement déborder à l'intérieur sans possibilité de l'essuyer. Faut il gratter la colle quand la coque est entièrement bordée et retirée du chantier (ce qui risque de laisser des traces) . Ou est-ce qu'il y a un "truc" ?

Armand
Il faut limiter la quantité de colle pour que çà ne déborde pas. Si çà déborde, c'est qu'il y en a 10 fois trop Contrairement à ce que l'on croit souvent, trop de colle n'améliore pas la tenue, bien au contraire. Une petite goutte déposée avec la pointe d'un scalpel ou d'une aiguille et couvrant à peine un quart de la surface de contact suffit en général amplement, et ne déborde pas.Pour estimer le besoin en colle, faites un essai avec 2 petites chutes. Si çà déborde, c'est que vous en mettez trop.

ASTERIX29
je suis menuisier et n'aie crainte la colle colle, c'est sur il ne faut pas attendre 3h. si elle déborde de trop tu peux la nettoyer avec de l'eau, mais tout de suite.

Armand
Et si elle sèche trop vite, il suffit d'y ajouter un peu d'eau (à peine, çà se mouille très vite, 2 à 3% d'eau en plus c'est déjà presque trop). Le séchage n'est rien d'autre que l'absorption de l'eau de la colle blanche par le bois.Une autre technique si çà sèche trop vite: humecter la zone à coller avec un papier humide.Mais il faut que çà sèche vite, pour pouvoir relâcher en 10 ou 15 secondes, sinon, on tombe dans le problème inverse de ceux qui se plaignent de devoir tenir le morceau en place trop longtemps avec la colle blanche. Le tout est de bien doser. Pour une virure, humecter un peu du côté ou la colle est posée en premier, comme çà, çà attend avant de sécher que la colle soit partout.

ERIDAN
dans sa mono de la chaloupe, M. DELACROIX précise que les membrures ont parfois tendance à s'ouvrir vers le haut malgré la préceinte et conseille d'adopter un profil légèrement rentrant de la forme intérieure. Avez-vous déjà rencontré ce problème et dans ce cas, cette inclinaison de profil doit-elle être prévue dès le niveau de la préceinte ou simplement sur la partie "haute" de la forme, celle qui sera éliminée ensuite après le démoulage ?
placier si le moule est "rentrant", c'est-à-dire plus mince côté plat-bord, il est impossible de démouler, car la coque emprisonne le moule. Ou alors il faut prévoir un moule en plusieurs parties détachables.

M.Ruetschi
Lorsque j'ai démoulé la coque elle s'est ouverte de plus de 5 mm.Pour corriger ce problème j'ai utilisé un support en forme de caisse dans lequel j'ai glissé la coque. Les dimensions de la découpe correspondent à la largeur finie de la coque. La plaque supérieure suit le bouge. Pour bien centrer la coque, j'ai collé 2 baguettes qui guident la quille. J'ai utilisé ce support jusqu'à la fin de la construction. L'avantage est que la coque est entièrementcachée donc bien protégée.

lucien40
Je fais appel à vos connaissances artistiques pour la construction de la chaloupe. Serait-il de mauvais gout d'effectuer les membres en pommiers et le restant en poirier ?

Armand
Et une variation de teinte entre la membrure et le bordé sera probablement esthétique, c'est un très bon choix

TUNFW03
J’ai utilise du ctp de 5mm pour faire la contre forme et j ai lu au forum qu il faut utilise 9 planches de 5mm au lieu de 10 de 4,5mm .Quelle planche doit je supprime ?

ASTERIX29
une question qui me trotte dans la tête : toute les chaloupes sont très belles mais pourquoi faites vous tous les chaloupes en poirier, alors que vous êtes tous très pointilleux sur les détails, pourquoi n'utilisez vous pas les essences de bois avec le quel elles étaient faites?

M.Ruetschi
On utilise surtout le poirier car il a un grain très fin et se travaille très bien. Le chêne ou le sapin par exemple ont une structure très grossière et des fibres longues. Il est donc nécessaire de "mettre le grain du bois à l'échelle".

G. Delacroix
TUNFW03 a dit :J’ai utilise du ctp de 5mm pour faire la contre forme et j ai lu au forum qu il faut utilise 9 planches de 5mm au lieu de 10 de 4,5mm .Qu elle planche doit je supprime ?
Il faut supprimer une des planches les plus hautes, celles qui ont la même forme.

ASTERIX29
Sur le forum je ne vois que des chaloupes vernies. Personne n'a fait la chaloupe avec les couleurs d'origine.

Cede
J'ai comme objectif de réaliser cette chaloupe armée ET gréée, mais, à part dans le 74 canons de Mr. Boudriot, où puis-je trouver des info pour la créer gréée, cette beauté ???J'ai bien trouvé cela (et est-ce bien la même, je ne le pense pas), mais à part ça, pas beaucoup d'infos :http://www.hsicard.com/090.htmlEst-ce que personne du forum ne l'a gréée ???

Sylvain G
effectivement ce n'est pas la même et la base pour la gréer se trouve dans le V74cela dit il faut choisir : soit gréer sans le canon ou avec le canon et à rame comme le dit GD la chaloupe ne peut être gréée et armée.je n'ai jamais vu de chaloupe peinte, et j'estime que la démonstration de la construction est plus intéressante que la peinture (ce n’est que mon avis)

ASTERIX29
pour les rendre encore plus réaliste quand elles étaient sur l'eau, elles n’étaient pas vernies. De quelle couleur étaient elles ?.j'ai pratiqué l'aviron sur la yole FRATERNITÉ, je ne trouve pas moche la maquette réalisée par Éric GAUTHIER, < ETINCIEL >http://perso.orange.fr/maquettes.ge/principal.htm

Cede
Sylvain G a dit :effectivement ce n'est pas la mêmeet la base pour la gréée se trouve dans le V74cela dit il faut choisir soit gréer sans le canon ou ou avec le canon et à rame comme le dit GD la chaloupe ne peut être creer et armée.
je suis étonné de votre remarque comme quoi la chaloupe est SOIT armée, SOIT gréée !!! Vous êtes sûr qu'il n'y a pas moyen de concilier les deux ???Sur le lien que j'avais signalé (http://www.hsicard.com/090.html), il me semble qu'il s'agit d'une chaloupe somme toute assez proche de celle de Mr. Boudriot et elle est armée ET gréée

Sylvain G
pour le choix d'un gréement ou d'un canon, de mémoire c'est expliqué dans la mono. L'on voit bien que selon le point de fixation des espars, ils se trouvaient pile poil dans l'axe du canon (c'est pas top pour la qualité du tir) sachant que ces chaloupes devaient être relativement manoeuvrantes sur de court trajet, c'est à la rame que cela devait se faire, et sans s'encombrer des espars et des voiles.

ASTERIX29
Peut on réaliser pour les membrures en red cedar, où faut il un bois très dur

Sylvain G
pour le bois je ne connais que le poirier ou l'aliser ou encore le merisier(trés bien pour une membrure de couleur soutenue.d'autres spécialistes du bois vous répondront sans doutele red CEDARD c'est du pin? c'est pas l'idéal

Meg.
Après analyse des plans et de la méthode proposé, je me pose (pour l'instant) 2 questions:- Comment reporter de façon précise et parallèle les lignes des couples sur la contre forme une fois celle ci terminé ?- Comment réaliser la quille lorsque l'on ne possède pas de scie circulaire ?

françois de Nantes
si vous ne possédez pas d'outils pour débiter le bois,vous pouvez 1 demander à des copains2 Mr Lahoche propose un kit de baguettes qui semble t-ils sont aux dimensions requises. A voir avec ceux qui se sont approvisionnés chez lui3 Mr Moinet qui habite en Vendée et qui fournit du bois à plusieurs d'entre nous peut vous débiter du bois aux dimensions que vous voulez

Suite des archives (2/3) :

M.Ruetschi
Lorsque j'ai démoulé la coque elle s'est ouverte de plus de 5 mm.
Pour corriger ce problème j'ai utilisé un support en forme de caisse dans lequel j'ai glissé la coque. Les dimensions de la découpe correspondent à la largeur finie de la coque. La plaque supérieure suit le bouge. Pour bien centrer la coque, j'ai collé 2 baguettes qui guident la quille. J'ai utilisé ce support jusqu'à la fin de la construction. L'avantage est que la coque est entièrement cachée donc bien protégée.



ASTERIX29
j'ai le même souci que Meg pour reporter le tracer des couples sur la partie cintrée, pour la longueur des varangues et les allonges.

Armand
Il faut fixer la forme à la verticale sur une cale à angle droit, et utiliser un trusquin. Cà se fabrique assez facilement Ci-dessous d'une photo d'un trusquin et de la cale verticale, tout fabriqué maison. Il faut simplement soigner la verticalité de la cale.Ensuite, il suffit de se placer sur une surface plane, et faire glisser le trusquin autour de la forme afin de dessiner les lignes des couples.


françois de Nantes
Pour cintrer les membrures, trempage des carrelets dans de l'alcool à bruler et mise en place sur la contre forme. On peut aussi utiliser un fer à souder pour obtenir le cintrage. Il faut laisser les carrelets dans l'alcool un certain temps, disons une heure, ensuite tu appliques ce carrelet sur la contre forme en lui faisant suivre les courbes. Il faut y aller molo et prendre son temps, il y a risque de casse, enfin tu fixes ton carrelet à chaque extrémités dans les tranches supérieures. Un petit trou et un morceau de fil de laiton (0,5 mm ) enfoncé à force. Normalement ça tient!Tu peux aussi essayer avec un fer à souder pour courber tes carrelets;Le mieux est d'essayer différentes méthodes et de voir laquelle te convient le mieux
;
Sylvain G
personnellement je n'aime pas trop le mariage alcool à bruler et la panne très chaude du fer à souder cela me parait risquésoit l'alcool. soit de l'eau et le fer à souderreste le pistolet à air chaud à condition qu'il soit réglable en T°de toutes façons il y a pas mal de pertes, il faut être persévérant.

ASTERIX29
j'ai trouvé de l'orme bien sec, pensez vous que je puisse faire la chaloupe dans ce bois ?

bicdan
J'en ai quelques planches et je le trouve très semblable au chêne, c'est à dire que les veines sont très apparentes (trop?) pour les modèles à nos échelles (1/36 et moins). Mais c'est un très beau bois, et il est rare...

isabelle31
j'en suis à la réalisation du repérage, avant découpage des 12 lignes d'eau (à 4.5 mm d'épaisseurs chacune) et j'avoue avoir certaines difficultés de compréhension.Pour m'aider, serait-il possible de me donner la longueur des 12 lignes d'eaux, que je puisse les retrouver aisément sur le plan n°2.

G. Delacroix
Je ne comprends pas votre question. Les lignes dessinées sur la vue en plan, en bas du dessin, correspondent à celles qui sont de profil au milieu de la planche. On retrouve aisément ces dernières sur les coupes verticales placées en haut du dessin. Pour vous y retrouver, le plus simple est de numéroter les lignes des coupes verticales et de reporter ensuite ces numéros sur les autres dessins. Vous nommez la plus basse "1", elle correspond au tracé le plus petit en bas et à la ligne inférieure des autres vues.PS : Sinon, il existe à Toulouse trois ou quatre contre-formes toutes prêtes qui ne demandent qu'à être utilisées

françois de Nantes
Il est vrai que la construction de la contre-forme n'est pas le côté le plus intéressant de la chaloupe et si vous pouvez en récupérer une chez les talentueux Sudistes, c'est toujours ça.Cependant, construire la contre-forme est une bonne entrée en matière et je vous invite à relire les premières pages du sujet, photos à l'appui, normalement à ce stade, il n'y a pas de gros soucis

HLT34
Même si après quelques difficultés vous utilisez une contre-forme toute faite, pour vous, essayez de la faire vous même, elle vous permettra d'appréhender le plan et la forme, de vous familiariser avec les volumes. De plus cet exercice, s'il est un peu long a l'avantage d'être le seul moment, où on peut se tromper un peu. En effet si vous poncez de trop à certains endroits, il suffit de recoller des lamelles de bois et de reprendre le ponçage. Je pense donc que commencer par une étape où l'on peut se reprendre est important pour prendre la main.

lucien40
La construction de la contre-forme semble un peu floue au départ. Suivez les indications de la monographie sans trop vous poser de questions et la "forme" viendra toute seule. Un impératif, ne pas dépasser les lignes inférieures du contre-plaqué lorsque vous poncerez. Au fur et à mesure du ponçage vous verrez apparaitre une belle forme qui ressemble à un bateau à l'envers.

ASTERIX29
Je suppose que tu feras des photocopies de la planche n°2 pour faire la contre forme, une chose très importante ne colle pas avec de la colle liquide ça détrempe le papier et tout est faut par la suite, prendre la colle en stick.J'ai découpé le cp avec une scie sauteuse avec une lame a denture fine.

ASTERIX29
Pour ma part j'ai galéré pour cintrer les carrelets , mais grace aux conseils d'ANDRE c'est repartit de plus belle.Je n'ai pas trouvé de graisse de silicone j'ai mis du film plastique alimentaire, sera t'il suffisant ?

M.Ruetschi
J'ai aussi utilisé le film alimentaire et cela avait très bien réussi.

TUNFW03
Je viens de terminer la forme de la chaloupe armée et je demande :- Si je dois peindre la forme en premier lieu avec FONDUR ou CIRE ?- Afin de reporter les lignes d’eau sur la forme, quelle planche doit je utilise ?
Armand La contre-forme, c'est le volume intérieur, donc planche 2 pour les lignes.Il ne faut pas peindre la contre-forme, mais la traiter pour empêcher le risque de voir les membres se coller dessus, donc fondur inutile, mais plutôt cire.

HLT34 Pour ma part, film alimentaire pour le tableau arrière mais silicone pour le reste. Comme j'ai parachevé le profil des varangues sur la forme en chauffant, celles-ci ont légèrement collé. Je les ai donc décollée une a une sans problème. D'ailleurs pour vérifier que rien accrochait j'avais même retiré complètement la carlingue et toutes les varangues et allonges, on aurait dit un squelette d'animal !


alain 974
Cirer tout simplement comme il est dit dans la mono de GD En prime, une bonne odeur d'encaustique

françois de Nantes
Comme le dit Olivier Bello qui selon mes sources a un peu d'expérience il ne faut pas se poser de problème là ou il n'y en a pas! Quelle que soit la solution retenue, film, graisse, cire!Il faudra par contre être attentif lors de la pose des membrures à ne pas beurnouser en colle entre les varangues et les allonges.Pour ma part j'ai utilisé de la ciano et si jamais le collage adhère à la contre forme, un petit coup sec sur la membrure et le tour est joué

HLT34
Je disais donc qu'il ne s'agissait pas pour moi de mettre des problèmes ou il n'y en a pas mais de corriger ceux qui se présentent. En fait chronologiquement :- 1) une fois la contre-forme terminée, je l'ai enduite de silicone- 2) j'ai placé carlingue, varangues et alonges- 3) certaines varangues et alonges ne plaquant pas suffisamment la contre-forme, j'ai décidé de rattraper la chose en les mouillant et en les chauffant, ce qui a tout fait rentrer dans l'ordre.- 4) le problème c'est que cette dernière opération a eu pour conséquence de coller un peu l'ensemble. J'ai donc décollé doucement l'ensemble sans problème.- 5) arrivé au tableau arrière, je suis passé au film alimentaire.Comme j'avais décollé la partie qui recouvre la carlingue, j'ai trouvé rigolo de l'enlever et de prendre une photo pour mon petit journal perso.

Benoit
Quelqu'un peut-il m'expliquer la fonction des trous percés dans les demi-lune de la chaloupe. Je ne crois pas l'avoir lu sur la mono ou le forum.

G. Delacroix
Ces trous sont destinés à recevoir l'axe du davier, sorte de bossoir pivotant qui sert à relever les ancres.

J.Mail.
La chaloupe armée en guerre est effectivement un très bon modèle pour commencer dans le modélisme d'arsenal et ce grâce à GD qui a su adapter cette monographie aussi bien pour débutants que pour modélistes confirmés.Son travail a été inspiré par le modèle que mon père avait réalisé dans les années 80 à l'échelle du 1/18ème. Je crois d'ailleurs que la présentation en est faite dans le fascicule de la mono.Pour répondre à votre interrogation sur le 1/18è, je pense que le travail est franchement différent mais peut être plus dur, il n'est plus possible notamment d'utiliser la méthode de la contre forme, quant au tournage du canon c'est là aussi une autre approche : les couples ne peuvent plus se faire par cintrage, il faut les travailler de façon classique c'est à dire les découper dans la "masse". La mise en œuvre est un peu plus longue.

G. Delacroix
La monographie est prévue pour une construction sur une contre-forme c'est à dire en ployant les membres sur cette forme pour leur donner le profil voulu. Cela signifie que les couples ne sont pas dessinés dans la mono. En passant au 1/18, comme il a été dit, vous ne pourrez pas ployer les couples mais il faudra les travailler dans la masse ce qui implique que vous devrez les redessiner tous un par un.

J.Mail.
Une petite idée de ce qu'il vous faudra faire. Ce document n'est pas d'une grande qualité mais c'est la seule photo que j'ai retrouvé.


sharm
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment construire le particularitès en fer de la chaloupe armée? Sur la monographie sont véritablement bien fait, ils sont fait a la main je pense. Je parle de tous le petite pieces en mètal, vis, patères, plaque pour assembler le canon et le support pour la barre.

G. Delacroix
Toutes ces pièces se font avec des plaques ou du fil de laiton qu'il faut couper, travailler et éventuellement souder pour arriver à la forme voulue.

double D
A la demande de Cede je poste ici les photos du père de Cheechwizard








G.Besson
quelle est l'échelle de cette merveille ?

Cheechwizard
c'est du 1/16e

Jean54
Pour ma tranche de chaloupe au 1/18: petites questions? 1/ Pour les clous je compte employer des tiges de laitons de 1m/m de diamètre? est-ce bon?2/ On le remarque ici aussi, il y a une protection de la quille:Que me conseillez vous? une fine latte de laiton? en quelle épaisseur? et attachée par des clous? si oui, un clou au niveau de chaque varangue?3/ Comme je fais une tranche, je suis sensé représenter les clous d'attaches des allonges aux varangues, 3 de chaque côté (voir planche 210 du tome II du 74 canon):De quelle épaisseur doivent être ses clous, la même que les autres? pour la finition, les têtes sont normalement carrées, mais dois-je les faire comme les autres clous de ma tranche, cet à dire rond?

G. Delacroix
Jean54 a dit : 1/ Pour les clous je compte employer des tiges de laitons de 1m/m de diamètre? est-ce bon?Si c'est pour le bordé, c'est trop gros, envisagez plutôt de 5 à 6 dixièmes de mm.2/ On le remarque ici aussi, il y a une protection de la quille:Que me conseillez vous? une fine latte de laiton? en quelle épaisseur? et attachée par des clous? si oui, un clou au niveau de chaque varangue? La bande molle peut se faire en laiton de 0,5 mm d'épaisseur, on en trouve dans les boutiques de modélisme en plusieurs largeurs. Pour la fixation, quelques clous en "pas de poule" càd alternativement d'un coté puis de l'autre, espacés de 10 à 15 cm. 3/ Comme je fais une tranche, je suis sensé représenter les clous d'attaches des allonges aux varangues, 3 de chaque côté (voir planche 210 du tome II du 74 canon):De quelle épaisseur doivent être ses clous, la même que les autres? pour la finition, les têtes sont normalement carrées, mais dois-je les faire comme les autres clous de ma tranche, cet à dire rond? Carrés d'un coté et ronds de l'autre où ils sont rivés sur leur pointe. 8/10 de mm sera correct

boubalto
J'avais exposé mes doutes quant à la teinte du canon et des pierriers, jusqu'à trouver ces quelques photos :http://b.rimlinger.free.fr/vazerac06.htmQue dois-je comprendre ? Lequel des deux modèles (celui affiché dans ce topic et l'autre à cette adresse est le plus proche de la réalité ?

G. Delacroix
Celui qui est présenté dans ce sujet est très bien réalisé certes mais son aspect est à mon goût un peu trop "clinquant" (sans être péjoratif), les pièces métalliques sont trop brillantes et trop polies.

HLT34
Je suis rendu à la confection des épontilles. Je ne comprends pas pourquoi les 2 avants derniers bancs n'en ont pas. En effet les bancs sont aussi larges que les autres et doivent donc avoir la même fragilité. Il y a sûrement une raison que je ne vois pas.

G. Delacroix
La raison est simple, il n'y en a pas sur le plan original :


Sylvain G
Il me semble que les deux derniers bancs n'ont pas à supporter le poids du canon (qui ne devait pas être négligeable.

Jean54
Comme je ferai la chaloupe au 36ème en bois noble, je pense de plus en plus peindre ma tranche au 18ème.Je me souviens que l'extérieur était en blanc, noir et jaune...Petites questions:1- Quel tome du 74 fait référence aux teintes des chaloupes?2- Si je peins, suis-je obligé de mastiquer les joints des virures, ou puis-je peindre de façon a ce qu'on les voit?3- Pour les rares qui peignent leurs bateaux, mastiquez-vous totalement les coques?4- Toujours si je peins, peut-on voir les endroits ou sont les clous sur les virures, puisqu'en réalité les trous des clous étaient bouchés je suppose, on pourrait voir une trace ronde de ce masticage au travers de ma peinture pour obtenir un effet proche de la réalité?

gerard 2
avant peinture : finition comme s'il n'y avait pas de peinture. Une trace de colle bouche les pores du bois, cela se verra après peinture.Peinture acrylique satinée, avec 20% d'eau en plus, nécessitant au moins 3 couches, mais on voit toujours le bois.Commencer par les parties claires.Lustrage au disque à poils tendres sur les parties qui s'usent.

blc972
je viens de finir ou presque le ponçage de la contre forme, quels outils avez vous utilisé pour creuser la carlingue, je ne voudrai pas détruire ce qui semble être, pour moi, un chez d'œuvre.

Sylvain G
l'emplacement de la carlingue se creuse avec un cutter pour délimiter l'emplacement, puis avec un petit ciseau à bois.il faut noter que la carlingue est légèrement courbée sur les extrémités: l'emplacement de la carlingue devra l'être en conséquence. la carlingue sera mise en place et maintenue par des petits morceaux de bois cloués dans la contre forme entre deux membrures

blc972
Je suis en train de réaliser les varangues en contre-plaqué. Dans la monographie G.D. nous dit "l'ouverture de l'angle entre les branches, elle est simple à relever avec une fausse équerre".Là je n'arrive pas à visualiser quel angle est comment faire, pourtant il me semble que je réalise des varangues convenables, mais avant de trop m'enliser dans l'erreur, si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne je lui en serais très reconnaissant !

accastillages Je n’ai pas la mono de la chaloupe mais je vais quand même tenter une explication, les autres corrigeront les erreurs. Sur le croquis en dessous on à la quille (B), la carlingue (A) et les branches d'une varangue (C). Entre les deux branches un angle X à relever avec une fausse équerre que l’on trouve dans les bons magasins d’outillages et qui ressemble à cela : http://www.outillage-francilien.fr/avantproduits/equerressimples.htm

blc972
Le croquis est très explicite mais pourquoi relever cet angle puisque je relève cette forme avec un calque sur le plan 2 qui correspond à la contre forme, donc pas nécessaire de relever cet angle me semble t'il !

Sylvain G
un principe en Arsenal et ailleurs,le plan est sans aucun doute trés précis, mais il faut toujours vérifier son travail et donc reprendre les mesures sur son modèle.

marcoutcho
Voici ma chaloupe achevée, première réalisation. je pense enfin avoir réussi à mettre une photo.Le livre en arrière plan représente une peinture de Geoff Hunt retraçant l'attaque de l'HMS Augusta en 1777 par des chaloupes armées de l'US Navy.

EricL
avis personnel : pour la présentation, le socle gagne à faire la longueur de la quille, et les trucs (comment ça s'appelle, déjà ? ) qui maintiennent la maquette à 1 quart et 3 quarts de la quille, donnent un résultat plus harmonieux.

Benoit
sur les plans de la chaloupe, il y a des ferrures entourant chacun des montants des pierriers, clouées contre la dernière vaigre. Or sur toutes les photos du forum ou du guide de construction de GD, ces ferrures ne sont pas présentes. Est-ce volontaire (pourquoi?), un oubli ? je me demande s'il faut vraiment les faire ?

G. Delacroix
En théorie, il faut les faire, c'est un oubli dans la méthode de construction.

Benoit
Sur les vues de profil, au niveau des farges, et plus précisément au niveau des trappes pour les sabords d'avirons, on peut voir une légère "élévation" au dessus du plat-bord. Est-ce une pièce de protection pour les avirons ? ou autre chose ?Ou mon interprétation des plans est fausse ?Question n°2 : les bouts de cordage qui relient les trappes au plat-bord : où aboutissent-ils (dans le plat-bord ou la varangue haute ?) et comment sont-ils reliés (par un crochet, un anneau, un trou dans la trappe et un petit nœud dans le cordage,...)?

hlt340
A mon sens il s'agit de petite pièce de bois qui serviraient à surélever légèrement la rame du plat-bord et éviter ainsi une usure de celui-ci. Ce morceau de bois pouvant aisément être remplacé lorsqu'il est usé. Vous avez la réponse en regardant la photo qui débute la monographie à la première page. Pour votre deuxième question, comme j'ai fait la chaloupe au 36 ème, je ne les ai pas fait. Un ami qui a fait la chaloupe au 24 ème les a fait. Il a relié les trappes par une petite chaîne qui va du centre de la trappe au morceau de bois de votre première question. Là aussi à la page 1 de la monographie on peut voir le détail sur la photo.

blc972
Une petite question concernant le montage des varangues sur la carlingue.Est il préférable de coller directement les varangues sur la carlingue lors de la mise en forme sur la contre forme ou vaut il mieux coller la carlingue avec les varangues une fois que l'on démoule la coque ?J'en suis à ce stade et j'hésite donc à coller les varangues au tout début du montage.Si j'ai bien lu la mono, il me semble que la carlingue est collée une fois la coque sortie de la contre forme.

hlt340
personnellement, j'ai placé varangue et alonges que j'ai collé. Puis seulement j'ai collé les varangues sur la carlingue. Je pense que les deux méthodes sont bonnes. Vous avez la méthode que j'ai employée sur mon site au chapitre VI.http://hlt34.free.fr

TUNFW03
voici les photos du premier essai au monde du modelisme .

blc972
J'en suis à plier les varangues en trempant des baguettes de poirier de 2X2 achetées chez Arkowood dans de l'alcool à brûler.Je dois reconnaître que les 5 premiers essais se sont soldés par la rupture des dites baguettes.Je vais de ce pas essayer avec la chaleur d'un fer à souder, mais si, entre temps, vous pourriez me faire part de votre expérience sur le cintrage avant que je ne casse trop de bois !!!

Nostromo
J'ai eu bien sur le même problème. Pourtant les varangues sont moins difficiles à plier que les allonges. Avez-vous bien trempé suffisamment longtemps les baguettes avant de les plier ? Pour ma part j'ai employé du merisier comme suggéré dans la mono et j'ai tout plié à la main très très lentement en cassant un peu de temps en temps. De toute façon le fer devrait aider à l'assouplissement

Sylvain G
j'ai souvenir d'y avoir laissé un certain nombre de baguettes voir un nombre certain. effectivement il faut bien tremper les baguettes et ne pas essayer d'obtenir la bonne courbure d'un coup. Il faut s'y reprendre en plusieurs fois et acquérir un certain coup de main

Hal
j'ai vécu la même aventure, lassé de mes échecs, j'en ai parlé à un monsieur qui tient un magasin de modèles réduits. Il m'a conseillé d'essayer l'ammoniaque (bien qu'il faille supporter l'odeur, ce qui n'est pas évident dans un appartement).Après un trempage de quelques dizaines de minutes (pas plus) ça a marché. Le merisier se plie facilement et accepte les fortes courbures. Une fois sec, plus d'odeur, la couleur du bois a un peu changé, il semble plus cassant, mais ça tient.Il faut travailler dans un local bien ventilé et faire cela en l'absence de madame.L'ammoniaque se trouve en bouteilles d'un litre dans toutes les grandes surfaces.Je n'ai à ce jour que l'expérience de la chaloupe, mais ça devrait marcher pour d'autres baguettes de plus fortes dimensions, à essayer...

EricL
si on a suffisamment de bois, mieux vaut tailler les pièces à forte courbure dans la masse, ils n'y aura pas à forcer et elles ne casseront pas.

bois.debout
Juste un détail : combien de temps laissez-vous tremper ces baguettes ?Je suppose que ce temps doit varier en fonction de l'épaisseur et de l'essence du bois ?

Jean-Philippe
G. Delacroix dans le guide de construction parle des "quelques heures": je compte essayer sa méthode à l'alcool à brûler. Une nuit d'immersion des carrelets dans un tube à essai contenant ce liquide devrait suffire, je l'espère...

blc972
Je vais vous parler de ma modeste expérience qui est toute récente.J'ai des baguettes de poirier 2x2 de chez Arkowood.La totalité des essais de pliage dans de l'alcool a brûler (au moins une nuit) s'est soldé par un échec.J'ai voulu essayer avec un fer à souder, les baguettes trempées dans de l'eau, aussitôt le bois a brûlé.Enfin, les baguettes trempées dans de l'eau, au moins une nuit, je fixe la baguette à une extrémité, et je passe doucement dessus un fer à repasser, je remouille puis je repasse le fer à repasser et ça marche super.Je viens de faire 8 varangues et 2 allonges sans problème.Si ça peut aider des "chaloupistes" !Pour l'alcool à brûler, G.D. préconise le merisier, ceci expliquant certainement mes échecs.

Pierre Rouanne
Lorsque vous voulez plier une baguette il faut faire attention à ce que le fil du bois soit bien dans le sens de la baguette et non pas en travers, car dans ce cas la, quoique vous fassiez, cela casse.

J.Mail.
J'utilise depuis longtemps la technique de l'alcool à bruler. Le temps de trempage est important, mais il faut le limiter car une fois cintré le bois change d'aspect, les fibres se relèvent et le ponçage n'est pas toujours aisé. Pour le cintrage après trempage j'ai souvent utilisé la chaleur de la flamme, celle des bruleurs de la gazinière marche bien. Le risque est de carboniser, il faut s'entrainer afin de déplacer rapidement et avec des mouvements rotatifs la pièce à courber au dessus de la flamme.

gerard 2
je ne voulais pas en parler, mais je pense qu'il ne faut pas faire peur aux nouveaux avec toute cette chimie. Le cintrage (du poirier) se fait sans problème en passant le bois sous le robinet 10s et en utilisant un bloc d'alu arrondi monté sur un fer à souder de 50W (marque Amati, me semble-t-il). Une baguette de 8x3 peut se cintrer sur un rayon de 50mm, ce qui peut correspondre au maximum de nos besoins.

Sylvain G
j'utilise maintenant un pistolet à air chaud réglable c'est super efficace!!!

FANTÔMAS
Mes premiers essais en arsenal, une belle chaloupe au 24ème se profile à l'horizon sous la tutelle de "tutur". Et le fameux fer à cintrer, outil indispensable

blc972
Ma chaloupe Antillaise a sa membrure presque finie.Cherchez pas, il y a des erreurs mais je m'amuse bien !


Cede
Voilà, je m'y mets, enfin, à cette chaloupe !!!Première question : je termine la réalisation de la contre forme et j'ai un doute quand à l'emplacement à creuser pour la carlingue. Est-ce que celle-ci doit être à ras de la contre forme (les varangues étant simplement collées dessus) ou alors doit-elle un peu dépasser de la contre forme (et de combien) pour pouvoir y encastrer les varangues ???Sur les plans 3, 4 et 5, il me semble que les varangues sont un tout petit peu encastrées dans la carlingue, mais est-ce la carlingue ou les varangues qui doivent être creusées aux emplacements adéquats, ou alors les deux ???

Cede
En réfléchissant un peu et en regardant plus loin que le bout de mon nez, j'ai trouvé la solution à ma question : il faut encastrer les varangues dans la carlingue, en creusant la carlingue.

Cede
Voilà, question suivante : Je veux créer les gabarits intérieurs des couples pour pouvoir poncer ma contre forme en vérifiant régulièrement son exactitude.Je me réfère donc à la planche 2 qui reprend les lignes intérieures des couples et je compte, pour l'avant et pour l'arrière, 17 lignes de gabarits différentes (9 AR et 7 AV), alors qu'il n'y a que 15 couples (7 AV, 7 AR et le MC).En imaginant que le MC est repris deux fois (une pour les gabarits AV et l'autre pour les gabarits AR), j'en ai encore toujours un de trop.

B_RIMLINGER
En effet le maître couple est sur les deux ensembles, pour l'ensemble arrière il s'agit du tableau arrière (le 9eme plan).

hlt340
Au chapitre IV de mon journal, tu as l'explication "Pour retrouver les bonnes formes il faut faire la vérification verticale avec les gabarits de couples. Pour ce faire, il suffit de coller au double-face les profiles de couples situés sur les mêmes photocopies, sur du CTP et d’en découper le profile intérieur. Faire également avec le même principe le gabarit longitudinal étrave / étambot. "

Alain Fosse
ne pas manquer le site de Jean-Jacqueshttp://hlt34.free.fr/journal/journal_de_la_chaloupe_armee_012.htmC'est certainement un des plus complets sur la question.

TUNFW03 Voici ma chaloupe en cours de construction.



jpp
Par curiosité j'ai téléchargé les plans de la chaloupe sur le site du service historique de la marine nationale (plans originaux de 1831...ou 1834...difficile à lire).L'ingénieur y a inscrit ce que je crois avoir déchiffré comme "Longueur de tête en tête" 13 mètres.Est ce que ça correspond à la "longueur hors-tout"?

G. Delacroix
La longueur de tête en tête est prise de la tête de l'étrave à l'extérieur à la tête de l'étambot également à l'extérieur. La date est bien 1834.

jpp
Sur les plans originaux, je ne compte que 10 lignes d'eau.Sur les plans de la monographie, il y en a à ma connaissance 12.Y en a t-il d'ajouté sur la monographie ou bien le plan que j'ai est-il faux?

DIDIER 08
Ces deux lignes supplémentaires sont là volontairement.Grâce à ce choix G Delacroix facilite le travail du modéliste : un écart entre chaque ligne d'eau correspond à une épaisseur de contre-plaqué (c'est spécifié dans la monographie)

G. Delacroix
Pour ce qui concerne la forme de la carène, il n'y a que 10 lignes d'eau sur les plans de la monographie comme sur le plan du GM. Ces lignes sont espacées de six pouces soit 162 mm.Le plan qui montre 12 lignes est celui de la forme intérieure auquel il a été ajouté deux épaisseurs pour construire la contre-forme. Tout ceci est noté dans le texte de la mono comme l'a dit Didier08.

Cede
Après m'être escrimé à faire des lattes de +/- 10 mm sur +/- 3 mm avec ce n... de D... de "@#^@|!#*$#" guide de la FKS/E, j'essaie, en vain pour le moment, de faire l'écart plat qui doit relier la quille et l'étrave.Est-ce qu'il y aurait, sur ce forum, une âme assez charitable que pour m'expliquer comment faire un écart plat qui tiendrait la route ???

hlt340
En fait on fait le premier écart ; pour être sur d'être bien droit j'utilise un étau. C'est à dire que je fais déborder ce que j'ai à supprimer de l'étau. Il faut un étau dont les mords concorde bien). Une fois la première pièce faite, on fait le dessin sur une 2ème baguette et on procède avec l'étau. On fait l'essai, et on rectifie éventuellement, mais je découpe toujours avec l'étau pour être sûr des angles.Je vais chercher une photo. Ce sera plus explicite. Je ne pense pas avoir exactement mais le principe.

hlt340
je n'ai pas exactement ce que tu demandes mais je vais tacher d'être plus clair. Sur la photo que je te donne, il s'agit du décrochage pour placer la barre. Ce qui fait que tu vois le principe de l'utilisation de l'étau. Pour l'écart plat, c'est très simple par ce procédé. Tu fais un trait sur la tranche qui sépare en deux ta quille (environ 1,5 mm) Tu places ta baguette dans les mords de l'étau de telle manière que le trait arase d'un côté et de l'autre. En faite, tu fais juste disparaître ce trait dans l'étau (cela te laissera un peu de gras). Tu élimines ce qui dépasse sur la longueur voulue. Bien sur, tu travailles sur la partie qui sera l'étrave. en premier. A ce stade ta pièce n'a pas le profil elle est très grossière. Tu donneras le profil exact lorsque les deux pièces seront ensembles. Il n'y a que l'épaisseur qui est bonne. Sorti de l'étau tu vérifies que tu as bien retiré la moitié de la baguette.Tu prends la deuxième baguette, celle qui est droite que tu peux refaire sans problème. Tu fais la même chose. Comme tu fais disparaître le trait dans l'étau, lorsque tu va assembler, il y a de forte chance que l'ensemble soit un peu trop épais. Pas de problème, tu remets la 2ème baguette en laissant un filet dépasser, et tu recommences. Si les mords de l'étau sont bien correspondant tu dois y arriver. La seule chose est de veiller à faire dépasser les mêmes épaisseursIl est vrai qu'à l'époque mon journal n'était pas si précis qu'à la fin .

hlt340
Je ne t'ai pas précisé mais, tu marque la partie verticale au cutter. Pour la partie horizontale à retirer, c'est au choix selon l'épaisseur lime ou cutter.


Cede
Dans sa monographie, Mr. Delacroix nous dit que les varangues (et les allonges) sont des carrelets de 2 x 2 mm, alors que sur les plans, il me semble que ces varangues font 2 x 3 mm !!!Je ne comprends pas du tout comment il faut faire, et quelles dimensions je dois utiliser. Sur la photo ci-dessous, j'ai mis en couleur les dimensions qui me posent problème. En rouge la dimension (de 3 mm) de ce que je considère comme la hauteur des varangues (et de le contre étrave) et en vert, sa largeur (2 mm).Si ces varangues font bien 2 x 2 mm, il va me falloir diminuer la hauteur de la contre étrave à cet endroit ???


G. Delacroix
Ce que vous nous montrez ici n'est pas la section "courante" de la varangue mais une coupe de son collet c'est à dire l'endroit où les deux branches se rejoignent.Regardez la coupe transversale sur le membre 5av de la planche 4, vous allez comprendre de suite.

Cede
Merci beaucoup pour votre réponse si rapide, mais je dois vous avouer que je ne comprends toujours pas.La ligne rouge, sur la photo précédente, représente quand même bien la hauteur "arrière" de la contre étrave, et celle-ci fait bien 3 mm de haut ???Ayant déjà réalisé l'ensemble quille-étrave-contre étrave, ainsi que la carlingue, quand je positionne le carrelet destiné à faire le varangue 5 av (par exemple, j'ai évidemment le même problème pour toutes les varangues, sauf celle située entre la 5 av et la 6 av, qui elle, fait bien 2 x 2 mm) sur ces ensembles, il y a un vide de +/- 1 mm entre le carrelet et la quille !!!J'ai beau étudier dans tous les sens la planche 4 et la coupe transversale sur le membre 5 av, je ne comprends toujours pas. Etant donné que les varangues sont en une seule pièce, je ne vois pas comment il est possible que leur hauteur soit plus épaisse à la quille qu'ailleurs !!!Mon incompréhension vient aussi de la hauteur de l'arrière de la contre étrave, qui fait, selon les plans, 3 mm. Si on encastre une varangue (de 2 x 2 mm) dans son logement de la carlingue et que l'on positionne la quille-étrave, il y a un vide de 1 mm ???


Cede
je ne parviens pas à visualiser comment faire pour remplir un espace de 3 mm avec des carrelets qui vont 2 mmLes traits en bleu clair que j'ai rajouté, sur la photo précédente, sur la carlingue représentent-ils le profil des varangues à l'intérieur de leur emplacements creusés dans la carlingue ???Si c'est la cas, je ne parviens pas à visualiser la méthode pour mettre en forme ces varangues en les chauffant. Il faudrait les faire en deux parties, comme dans le dessin ci-dessous, coupés en biseau (cas 1).Par contre, la méthode préconisée étant la mise en forme à chaud des varangues de 2 x 2 mm, les varangues font 2 mm partout, que ce soit à leurs extrémités ou au milieu, à l'endroit où elles entrent en contact avec la carlingue, la quille et le contre étrave (dans le cas de la 5 av), comme illustré au cas 2. PS : excuser l'imperfection évidente de ce dessin, mais je ne maitrise pas encore bien les logiciels de dessin !!!Sur tous les plans, la partie arrière de la contre-étrave fait 3 mm de haut. Ceci étant dit, je ne comprends sans doute pas la façon de lire la représentation des varangues arrondies, mais cette pièce (la contre-étrave) est droite et doit, selon les plans, faire 3 mm de haut !!!

G. Delacroix
Dans le texte qui accompagne les plans, il est indiqué que pour certaines membrures ployées de l'avant ou de l'arrière, il faut ajouter un "talon" dans l'axe si on ne veut pas tailler les fourcats dans la masse. C'est un artifice pour simplifier le travail des débutants auxquels cette étude est destinée.

sharm
J'ai terminé la chaloupe en février, a l'échelle 1:24 bois utilisé Teck Toutes les photos de la chaloupe sont visibles sur le Forum italien, libre et sans enregistrement mais je ne sais pas si je peux mettre un lien mais le problème n'est pas la.Je demande à monsieur Delacroix:le bordage de la coque est fait avec planches d'une seule longueur je ne crois pas que dans la réalité était tellement, la chaloupe a été long 13 mètres et c'est impossible qu'ils étaient si long.Comme les joints ont été faites dans la réalité?

G. Delacroix
Des bordages de 13 m existent, surtout en pin ou en sapin mais sur la chaloupe, ils devaient être moins longs, en effet. Ils n'ont pas été tracés sur les plans car, je le rappelle, cette "mono" est destinée aux débutants et les faire figurer compliquait un peu la construction.Les bouts se joignent sur une membrure de façon très classique.

Cede
Voici l'état d'avancement de la réalisation de ma chaloupe armée : Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas encore très loin.La contre forme est terminée, ainsi que la carlingue (recommencée 4 fois) et l'ensemble quille/etrave (recommencée 5 ou 6 fois !!!) /étambot.J'ai commencé à placer les couples, deux pour le moment.Pour résumer : que du bonheur. C'est vraiment génial comme première réalisation "d'arsenal".

hlt340
Tu as fait le plus pénible (pour être poli). Une question toutefois, Il me semble que toutes tes varangues sont du même côté du tracé du couple. Or elles devraient être placées à l'avant pour les couples de l'avant et à l'arrière pour les couples de l’arrière. Le basculement se fait au niveau du maître couple. A ce niveau l'espace entre les deux varangues est plus grand. Vérifie avec le plan du bas de la planche n° 4.Ce principe est général pour toutes les constructions à ma connaissance. Il doit y avoir des exceptions que je ne connais pas, mais ici cette règle s'applique.

Cede
Je me suis trompé dans le dessin des lignes de chevauchement entre varangues et alonges, du côté de la proue.J'avais à peine mis cette photo sur le forum que je l'ai vu. Depuis lors, c'est corrigé. J'ai commencé à placer les couples (3, jusqu'à présent) et je dois dire que malgré le fait que j'ai abondamment siliconé la contre forme et que j'applique la colle sur la varangue de façon homéopathique, mes couples collent tous sur la contre forme. Donc, après quelques minutes de séchage, j'enlève les punaises, un petit coup de marteau, délicatement sur le côté du couple, et cela se décolle de la chaloupe. Je vais essayer que cela n'arrive plus, mais ce n'est pas évident !!!

hlt340
sur mon site, aux photos 15 et 16 j'indique la manière que j'ai employée pour éviter de coller sur la contreforme.

Cede
Merci pour cette info, mais je connaissais déjà le truc. N'oublies pas que je ne suis pas loin de connaitre ton journal de la chaloupe armée par coeur Je voulais juste essayer de coller les alonges sur les varangues sans devoir utiliser ce subterfuge. Si cela ne fonctionne pas sans, je devrai bien finir par me décider à l'utiliser.Tiens, une petite question, en passant : est-ce que les varangues et allonges vers la poupe et vers la proue sont de plus en plus biseautées, même légèrement? Je parle ici des couples "normaux", ceux qui ne sont pas réalisés en CPT de 2 mm.

hlt340
Les varangues sont arrondies à leurs extrémités. Il faut que tu veilles à ce qu'elles soient bien harmonieuses et suffisamment longue pour dépasser des vaigres (photos 102 et suivantes).Personnellement j'ai préféré les faire plus longues, et j'ai ajusté après. J'ai une règle immuable : lorsque je peux diviser un problème en plusieurs étapes, je choisis cette solution.Si c'est le biseautage latéral pour suivre la courbe de la contreforme, non. Pour une maquette plus importante oui effectivement, dans la réalité aussi. Ici pas la peine car les carrelets sont suffisamment souples pour se plaquer à la contreforme, on mouille et on force avec les épingles. Lorsque tout a été mis en place j'ai remarqué que certains couples ne plaquaient pas bien. J'ai donc rechauffé les couples sur la contreforme après les avoir collés. Et c'est là que le silicone à collé !!!!! (photo 17) j'ai tout redécollé (photo 22).

Cede
Pour la longueur des varangues, qui doivent dépasser légèrement du vaigrage, j'espère que je ne me suis pas trompé, dans le tracé des lignes de chevauchement varangues/alonges, car je les ai découpées pile-poil à leurs bonnes longueurs !!!Pour les suivantes (pour rappel, je n'en ai fait que 3, pour le moment), je vais peut-être laisser un peu de gras pour pouvoir ajuster après. Par contre, contrairement à toi, je colle tout (les varangues sur la carlingue et alonges sur les varangues) directement après avoir mis en forme et en longueur. Sauf les alonges qui sont beaucoup trop longues et que je couperai lors de la pose du plat-bord.Au sujet du biseautage, maintenant. Je me doutais bien que biseauter ces couples n'avait que peu de raison d'être, mais je suis comme ça, je dois être sûr avant d'avancer !!!

Equinoxe91
Mes embarcations, au 1/75, ont été réalisées suivant la même méthode : sur contre-forme (ou empreinte) ; mais celles-ci cirées et les collages fait à la cyanoacrylate.Aucun problème de démoulage, La cyano n'adhère pas sur la cire. De plus cette colle ne laisse pas de trace sur le bois, une cire de finition suffit à unifier le tout (je n'ai jamais essayé de vernir).

hlt340
Et voilà une chaloupe de plusComme promis le journal est complet !








sharm
C'est mon chaloupe fini. Un autre de plus en Italie



















Cede
je me pose une question : si la râblure est toujours en forme de triangle équilatéral, au niveau du milieu de la chaloupe (ou de tout autre bateau, d'ailleurs), là ou le bordage est presque à l'horizontale, faut-il mettre le can de la virure qui va s'encastrer dans la râblure en forme de coin (ou de pointe) Dans ce "dessin", ci-dessous : En noir, la quille et la varangue.En vert, la râblure en forme de triangle équilatéral.En bleu, la première virure (le vibord ?)En rouge, l'objet de ma question : est-ce qu'il faut tailler le can du vibord comme indiqué en rouge pour qu'il puisse s'encastrer correctement dans la râblure ? Je suppose que oui, car je ne vois pas comment un can rectangulaire pourrait rentrer dans une râblure triangulaire et cela de façon perpendiculaire !!! Est-ce que je suis assez clair ?


gerard 2
C'est tout à fait ça.Tu peux aussi aller voir là :http://forum.aceboard.net/forum2.php?cat=21665&rub=323&login=5500&page=0#vb

Equinoxe91
Boudriot précise page 186 du tome II du 74 : "... Les varangues et fourcats sont cloués à la partie haute de la quille, qui ne présente pas de râblures, mais simplement deux pans remplaçant ces dernières. ..."Ne connaissant pas les plans de la chaloupe de Gérard, je fais toutes réserves quant à la présence ou non de cette râblure.

Cede
pour la chaloupe, à part pour l'étambot, qui n'a pas de râblure, il y a une râblure sur toute la longueur de la quille et sur l'étrave, jusqu'au plat-bord.

Equinoxe91
Cede, Boudriot dit ça :


G. Delacroix
Ce dessin correspond également à la chaloupe armée.

Cede
Si, sur la longueur presque totale de la quille, il faut appliquer la technique expliquée par Francis (Equinoxe91) ci-dessus, et approuvée par GD, aux niveaux de la contre-étrave et de la courbe d'étambot, il faudra plutôt appliquer la technique ci-dessous, en tenant compte des talons a appliquer au dessous de la varangue et qui vont venir reposer contre ces pièces ???


sharm
Christian, les talons rouges ne sont pas présents voir la table 4 Le point de vue dans la section vous comprendrez

Cede
Jean-Jacques (HTL340) y parle d'ajouter, entre les varangues extrêmes, arrières et avants, et la râblure au niveau de l'étrave et de la courbe d'étambot, des "remplissages" sur lesquels viendront s'appuyer les gabords. Si je peux me permettre, voici ce que Jean-Jacques explique :"Les alonges de l’avant, appelées également fourcats, sans être difficiles, présentent une particularité. En effet, si vous regardez bien le plan, vous allez vous apercevoir qu’entre le passage de la varangue et la ligne de la râblure il y a une certaine distance. Cette distance il va falloir la combler car, c’est sur ce comblement que viendra reposer la première virure. C’est ce profil que nous allons donner aux premières varangues, qui va donner cet aspect un peu pincé à l’avant de la chaloupe."Pour sharm, voir le message de GD du 12/04/2008 : il y parle de l'ajout de ces talons pour faciliter le travail des débutants.

sharm
Dans le texte qui accompagne les plans, il est indiqué que pour certaines membrures ployées de l'avant ou de l'arrière, il faut ajouter un "talon" dans l'axe si on ne veut pas tailler les fourcats dans la masse. C'est un artifice pour simplifier le travail des débutants auxquels cette étude est destinée.
C'est un artifice mais si le travail est bien fait n'est pas nécessaire.D'accord pour les débutants mais aussi leur doit essayer de faire le meilleur sans vouloir des artifices, si possible bien sûr

Cede
N'ayant pas les outils nécessaires pour pouvoir tailler les fourcats dans la masse, je pense que je vais être obligé de "tricher" et d'utiliser la méthode préconisée pas GD, c'est-à-dire l'ajout de talons.Bien sûr, je vais avant, essayer avec des carrelets de 3 x 2 mm de les mettre en forme et de les plier par trempage/chauffage, mais j'ai de grands doutes quand aux chances de réussite, surtout pour les deux derniers fourcats à l'avant.

EricL
les outils nécessaires : une simple scie à main, et du bois de bonne largeur.

gepe57
sur le tableau arrière (plan 3), je vois un couple que personne ne fait. Est-ce celui que vous remplacez par le ctp de 2 mm?si oui, est-ce qu'on colle sur les bordés un morceau de baguette de 2mm afin que la serre bauquière ne flotte pas a ce niveau là? Même si cela devient invisible une fois les caissons arrière montés...

sharm
vous pouvez regarder ces images, et mon chaloupe du début à la fin.La description est en italien mais les images sont en français http://www.longjohncafe.com/viewtopic.php?f=10&t=54

gepe57
Quelqu'un a-t-il penser à représenter le calfatage de la chaloupe, ou alors, vu l'échelle, est ce une hérésie?

sharm
est une idée mais pour le bordage je pense qu'il n'est pas facile à représenter le calfatage, surtout à l'échelle 1:36 A l'intérieur quelque chose vous pourriez faire surtout à la poupe en utilisant un crayon sur la côte du bois.Mais comme dit GD la chaloupe est pour les débutants. Je ne crois pas qu'il est juste de compliquer le travail des débutants.Vous pouvez toujours essayer.

Réginald
Je vais m'attaquer au bordage (les préceintes sont posées). est-il préférable de faire les virures dans des baguettes de 6mm environ et les effiler pour avoir 3,5mm à l'avant et 5mm à l'AR; ou bien découper ces virures dans de la planchette on obtient une espèce d'S allongé, méthode préconisée par GD dans la mono ( j'ai fait les préceintes de cette manière, méthode satisfaisante mais délicate et longue!)Autre question la virure de galbord doit-elle être de largeur constante?

gepe57
Je pense que lors de la réalisation du bordé, je vais me contenter d'effiler les baguettes...En effet, une découpe dans une planchette de 1mm d'épaisseur me paraît peu réalisable...

sharm
Reginald, suivre les conseils de la monographie je crois que c'est la meilleure chose pour un bon travail.La méthode est bien expliquée dans la monographie.Il est un peu longue a réaliser, mais c'est le droit d'avoir le même virures a la proue et a poupe avec une tendance harmonieux partout dans la coque et sans visualiser baguettes pas esthétique insérée entre le virures.

gepe57
je réalise le bordé de la coque avec le calfatage apparent...j'utilise pour ce faire du listel de noyer de 1/10..; est-ce trop gros en dimension?

EricL
de bons conseils pour le calfatage ici.http://forum.aceboard.net/forum2.php?rub=323&cat=28128&login=5500

Cede
Petites nouvelles de l'état d'avancement de ma chaloupe : le tableau arrière et les préceintes sont terminés, j'attaque le bordage.


gerard 2
Christian, pourquoi veux-tu faire tes clous en laiton. Depuis que j'ai goûté à la cheville en bois, je pense qu'il n'y a pas photo, sauf si tu veux laisser tes clous en laiton bien brillant.Plus de problème de diamètre de fil laiton, il faut juste avoir le foret qui va bien, et on en trouve tous les 0,05mm.Mais c'est un choix.

arpege
autant je vois la courbure de la carlingue, coté poupe, autant elle me semble droite cote proue .

G. Delacroix
La section des membres est un peu plus importante dans l'axe de la chaloupe car le dessin prend en compte du talon des varangues. La "méthode" étant, je le rappelle, destinée aux débutants, on a passé sous silence cette surépaisseur pour le confort de la réalisation. Aux extrémités où le talon est nettement plus important il est nécessaire de le réaliser. C'est expliqué dans le texte.La carlingue dans la partie avant est à peine relevée car les fourcats des membres de l'avant sont relativement ouverts.

Meg.
Deux questions sur la Chaloupe:1) Le tableau arrière est il vaigré (aucune vue ne permet de s'en rendre compte) ?2) Comment est réalisé l'assemblage de l'écart à mi-bois entre l'étrave et la quille ? Je présume qu'il doit y avoir quelques chevilles et/ou clous ?

G. Delacroix
Pour répondre à vos questions :- le tableau n'est pas vaigré dans la partie qui est sous le banc du fond,- l'écart entre la quille et l'étrave est un écart plat vertical tout a fait classique, il me semble avoir posté un petit dessin en perspective dans le forum. L'assemblage est assuré par quatre clous.

Meg.
- l'écart entre la quille et l'étrave est un écart plat vertical tout a fait classique, il me semble avoir posté un petit dessin en perspective dans le forum. L'assemblage est assuré par quatre clous.
J'ai bien relu les 35 pages du sujet, mais n'ai rien trouvé dessus.Je présume donc que les 4 clous sont visibles que d'un seul coté ?!

G. Delacroix
Les clous sont probablement avec une pointe rivée.

Meg.
Donc visible des deux cotés.

G. Delacroix
Voici le dessin promis et retrouvé :

Cede
Ce message pour vous demander de l'aide car le crains d'avoir fait une grosse bêtise avec ma chaloupe. Voilà le problème :En bordant la coque, j'ai trop effilé les bordés sur l'avant, sans le remarquer. Maintenant que j'arrive à la pose des derniers bordés (babord et tribord), il sont bons sur toute leur longueur sauf vers l'avant, plus ou moins, entre les couples 1 et 3 AV. où ils devraient, pour pouvoir fermer complètement la coque, former une bosse à cet endroit là.Que me conseillez-vous : de faire le dernier bordé avec cette protubérance sur quelques centimètres à l'avant, ou alors de faire les derniers bordés comme les autres et de boucher le "trou" qui restera avec un petit morceau de bordé effilé des deux côtés, et qui sera beaucoup moins large et moins long que les autres ???Merci beaucoup pour vos conseils car je vous avoue (honte sur moi) que je n'ai pas trop envie de recommencer entièrement le bordage

Sylvain G
tout le bordé surement pas mais peut être envisager de répartir ce défaut sur deux bordés soit: déposer le bordé adjacent (celui qui est vers le haut de la chaloupe pas celui vers la quille) et reprendre le bordage en répartissant sur ces deux virures. faire un essai avec des bandes de papier avant afin de voir si le jeu en vaut la chandelle.

Cede
Merci beaucoup, Sylvain, pour cette possible solution. Je vais regarder ce soir si elle est applicable, mais je crains le pire. En effet, à l'endroit le plus large du dernier bordé qu'il manque, l'espace à combler est environ entre 1,5 et 2 fois la largeur du bordé à cet endroit précis, donc, cet écart, même réparti sur deux bordés, risque d'être trop important. La largeur des bordés à cet endroit serait plus large que la largeur maximum du bordé au MC.J'avais, pour ma part, pensé faire le dernier bordé "normal", comme tous les autres, et remplir le trou restant avec un morceau de virure effilé à ses deux extrémités.

carrick
Eh ben, tu fais comme tous les chantiers. Quand tu arrives à la "clore", qu'elle soit au ribord ou au bouchain, tu la tailles à la demande, hors normes par rapport aux autres!

Equinoxe91
Christian, "remplir le trou" n'est pas la solution, tu le regretterais plus tard. Un ouvrage aussi bien débuté doit être bien fini. Fais comme Sylvain le dit, mais sur au moins deux ou trois virures - de chaque bord ! -, ensuite tu pourras être fier de ton travail.

carrick
Equinoxe a raison pour ce travail-ci, mais je suis certain que toutes ces chaloupes fabriquées dans tous les chantiers de France, de Navarre, les meilleurs comme les plus bordéliques, voire nuls, n'avaient pas toutes cet aspect et cette finition que nous leur prêtons. Je me rappelle, à l'Ile Factice, d'une chaloupe à la démolition, sortant d'un atelier de l'arsenal, qui était à bout de bordés, mais ce n'était pas d'avoir trop navigué! Vous auriez vu les liaisons comme la finition !!! A tomber sur le cul. On peut même se demander comment, quand la marine avait de la rigueur, elle avait pu recevoir une homologation.

EricL
tu peux peut-être enlever de la matière au centre, vers le trait vert pour équilibrer la largeur des virures. en tous cas, fais les réparations honteuses vers la quille, cela ne se verra pas une fois la maquette finie et posée sur son support. et fais attention pour les maquettes suivantes !

hlt340
Christian, effectivement retires deux ou trois bordés, tu fais la division comme je l'indique au chapitre IX, et tu devrais récupérer l'erreur.

Cede
je me demande comment faire pour décoller proprement les bordés déjà en place ??? Auriez-vous une méthode qui m'aiderait à réaliser cette tâche dont je me serais bien passé !!!

gerard 2
une solution : marteau-burin.Mais à cette échelle, mieux vaut se servir du cutter en coupant des lamelles dans le sens de la longueur, à la façon d'un rabot. Morceau par morceau, ça doit venir. Nettoie bien surtout la dernière tranche pour éviter toute surépaisseur de colle.

hlt340
Si tu as collé avec de la colle blanche, très facile, avec un petit pinceau tu mouilles avec de l'eau. Il faut bien mouiller. Mettre la partie à mouiller vers le bas. L'eau par capillarité va un peu sur l'autre bordée, ce n'est pas trop grave, et avec un cutter, tu forces délicatement quand tu sens que la colle va lâcher.Ensuite tu laisses bien sécher, un petit ponçage, et c'est reparti.Je n'ai jamais eu de problème. Dernièrement j'ai décollé une partie d'un couple comme cela. Pour te donner une idée du mouillage, j'ai carrément mis le bout du couple dans un verre d'eau. L'autre partie n'a pas bougé.J'entends déjà des sarcasmes! Non messieurs, je ne fais pas du navigant.

Cede
Voilà, le grand jour est enfin arrivé : j'ai démoulé ma chaloupe !!!Incroyable, la légèreté de la chose !!!

delbo84
J'ai osé! Je me suis lancé dans ma première construction, une vrai galère pour un début, mais toujours partant. Une mise à jour de l'avancement. Je dois terminer les 2 pierriers de la poupe. Je n'aurais jamais imaginé de faire un objet pareil aussi extraordinaire.

delbo84
La première erreur est la plus ancienne sur le bordage tribord !je vous laisse admirer l'horreur.La seconde sur le panneau de poupe:- J'ai voulu mettre du calfat entre les lames, mais je n'ai pas calculé l'épaisseur... si bien que la dernière lame est ridicule...j'aurais du l'éliminer.- la seconde est le bâillement sur le haut du tableau





ricounet_12
J'ai une question relative à la réalisation de la contre forme.Sur la planche 2, sur la gauche de la vue en élévation (celle du milieu), il y a quelque chose que je ne comprends pas :entre le tableau AR et le couple 7AR, les lignes d'eau n°4, 5, 6 et 7 indiquent le dégagement à pratiquer pour loger la courbe d'étambot (trait pointillé). Mais à quoi correspondent les tracés en trait plein qui prolongent le tableau AR jusqu'à la ligne d'eau n°4. On retrouve d'ailleurs leur "trace" sur la vue en plan. Normalement, ce volume sera occupé par la courbe d'étambot et l'étambot.

G. Delacroix
Ces traits correspondent à l'aboutissement des lignes d'eau qu'on peut observer sur le dessin en dessous. La courbe d'étambot étant de la largeur de la quille, il faut bien remplir de part et d'autre.

thierrytoutcourt
les arêtes des escaliers formées par les lignes d'eau du contre plaqué de la contre forme doivent elles être poncées ou remplies d'un enduit ?

hlt340
Elles doivent être poncées.
Pierre Rouanne Si vous êtes allé sur le forum du G.V vous avez certainement remarqué le travail de François de Nantes, François a commencé par la chaloupe armée, ce qui lui a permis de se faire la main.

alpich
moi j'ai attaqué directement le GV et avec le forum je trouve que c'est viable même débutant d'ailleurs c'est mon premier modèle d'arsenal......

Pierre Rouanne
Avec une expérience dans l'utilisation des machines outil.

arpege
2 questions:1) il n'y a pas de taquets ni pour les écoutes éventuelles, ni pour l'amarrage, est-ce une convention due à l'échelle du modèle?2) ou se tenaient le canonnier et ses servants lors d'un tir, vue la profondeur de la chaloupe? en équilibre sur les bancs?

G. Delacroix
Pour les écoutes et autres cordages, il faut installer quelques taquets à l'intérieur du bord.Pour ce qui concerne les canonniers, on peut supposer qu'ils se tenaient debout au fond sur les cotés au moment du tir et qu'ils montaient sur les bancs pour recharger.

arpege
voici ma chaloupe en cours


Equinoxe91
Joli travail Arpège... juste une remarque : il manque du bouge aux bancs de nage me semble-t-il.

arpege
du bouge, qu'est-ce?

G. Delacroix
Juste dommage pour les ferrures en laiton.Le bouge c'est une courbure verticale, des bancs ici. Le plan original détaillé du génie Maritime ne présente pas de bouge comme sur toutes les autres planches des embarcations armées.

Arpege
est-ce vraiment iconoclaste d'avoir laissé les ferrures laiton?

G. Delacroix
Pour ma part, je trouve le noir plus réaliste et surtout plus léger à l'oeil.

bosco
Pour éviter tous problème de colle il suffit de protéger votre coque d'une couche d'encaustique.Laissez l'extrémité des allonges sans cette couche permet de remplacer les épingles par de la colle.

renard
j'ai donc tourné mon canon dans du laiton et fabriqué son affût dans du noyer.La couleur du canon sera à reprendre (un peu trop brillant..) Par ailleurs, je me posais la question de savoir si les couleurs de cette chaloupe étaient les mêmes que pour la chaloupe à vapeur de 12 mètres de 1868 (Archives de la Marine à Vincennes 6 D.D.1 17, dossier 637)Dans un article ancien de Mrb (418),de Monsieur Ponedelnik, précise:...Les couleurs de la chaloupe:L'intérieur sera peint en blanc et l'extérieur en noir. Les bancs de nage et les planchers seront en bois vernis...

carrick
Pas en bois vernis en 1868, à la mer, non; en bois huilé. Donc en fondur ou en vernis mat ou satiné essuyé, pour imiter au mieux le bois huilé.

renard
Concernant la chaloupe armée, elle est également donc en bois huilée je présume.Je vais donc refaire la finition pour mon affût.

carrick
Il existe des vernis en 1868, mais d'intérieur. Employé en extérieur, je ne leur donnerais pas plus de huit jours de tenue.

renard
Pour les couleurs extérieures de la Chaloupe Armée, celle de 1868 sont elles correctes.J'ai modifié la finition de l'affût, selon vos conseils:

carrick
C'est mieux. Maintenant il te faut décaper tes canons de ce vernis horribilis et les peindre en noir mat.

noyau45
1-Retour sur la remarque D'Equinoxe91 le 27-11-2009 concernant le bouge des bancs. Sur la photo du modèle de M. Maillière père au 1/18 on voit le bouge. Sur le plan de l'Atlas du GM (une seule planche?) je ne vois pas une vue qui confirme ou infirme sa présence. GD nous dit que ce plan n'a pas de bouge mais que toutes les autres chaloupes en possèdent! Le plan pourrait-il être faux?Que faut-il faire? et s’il faut un bouge comment le faire pratiquement au 1/18 sur les bancs?2-la quille est d'une seule longueur, presque 12m.Est-ce réaliste sur une modeste chaloupe?

carrick
Une quille de 12m d'une seule venue n'a rien d'exceptionnel, tout dépend cependant de la période, si la fourniture en bois de qualité est profuse ou rationnée.

ASTERIX29
Sur la yole FRATERNITE (mon avatar), canot major de 12m de long la quille est en une seule pièce.

noyau45
Merci Carrick et asterix29 pour vos réponses, la quille est débité d'une seule pièce (64 cm au 1/18).

G. Delacroix
Vous trouverez ci dessous un scan du plan original de la chaloupe. On y voit très bien l'encastrement des bancs dans la serre-bauquière en arrière plan et les épontilles qui les soutiennent en avant plan. Et vous pourrez remarquer qu'il n'y a pas de bouge puisque l'encastrement et la tête de l'épontille sont au même niveau.

noyau45
Mais comme vous dites que les autres chaloupes ont un bouge je me pose la question de la particularité de "la notre".Est-ce en relation avec le canon, sont poids, sa manœuvre?En réfléchissant je me suis aussi posé la question du "confort" des nageurs avec un bouge. Ils ne nageaient pas debout!Comme tout cela est bizarre...

G. Delacroix
Et bien pas de réponse parce que je n'ai rien trouvé sur le sujet. Je regardais par hasard cet après-midi le traité d'artillerie de Lafay, il y a justement une planche sur les obusiers embarqués dans les chaloupes et ces dernières présentent également des bancs sans aucun bouge.Il doit bien y avoir une raison technique mais laquelle... Je ne connais pas assez bien le XIXe siècle pour apporter une réponse.

breton 29
Un bouge se justifie que si il y a évacuation d'eau. Pour un banc de nage aucune évacuation n'est demandée, ce n'est qu'un siège pour manœuvrer un bout de bois.

Equinoxe91
Christian, ce n'est peut-être pas aussi simple que cela : - premier argument : n'est-il pas d'habitude de donner du bouge à tous les éléments transversaux à la quille à cette époque ? - deuxième : était-il possible que deux "nageurs" opèrent du même bord ? - troisième : les bancs de nage sans bouge n'expliquent pas et ne sont pas primordiaux à l'installation de l'arme. Le bouge ne gène en rien l'accastillage du canon. - quatrième: ce n'est pas grave car les deux propositions sont acceptables... Et les deux ont certainement coexisté.

ASTERIX29
Sur FRATERNITE il n'y a pas de bouge, comme le dit CHRISTIAN ca ne ce justifie pas, ce n'est qu'un siège pour le nageur mais pour le bout de bois que j'appellerai avirons, chez nous ils font 5m61 les plus long et 4.40m les plus courts pour une moyenne entre 14 et 16 kg chacun.

breton 29
En deh

Suite des archives (2/3) :

ASTERIX29
Sur FRATERNITE il n'y a pas de bouge, comme le dit CHRISTIAN ca ne ce justifie pas, ce n'est qu'un siège pour le nageur mais pour le bout de bois que j'appellerai avirons, chez nous ils font 5m61 les plus long et 4.40m les plus courts pour une moyenne entre 14 et 16 kg chacun.

breton 29
En dehors du fait que le bouge est fait pour évacuer les eaux, celui des baux dans les entreponts, moins soumis ou pas du tout aux embruns, est aussi peut-être de donner une certaine souplesse à la structure de l'ensemble de la charpente.Sur de petites embarcations un seul nageur opère pour le même bord bien qu'ils soient deux sur le banc.Je ne peux répondre pour le troisième point.Pour avoir pratiqué la nage sur canot de la taille d'une chaloupe je peux affirmer sans crainte qu'un bouge sur un banc de nage serait très inconfortable, et ferait glisser immanquablement le nageur vers la lisse.

noyau45
Je pense aussi qu'il doit être très inconfortable de nager avec du bouge.Comme prévu je suis strictement le plan.

G. Delacroix
Désolé, j'avais oublié votre question.
Vous trouverez ci dessous un scan du plan original de la chaloupe. On y voit très bien l'encastrement des bancs dans la serre-bauquière en arrière plan et les épontilles qui les soutiennent en avant plan. Et vous pourrez remarquer qu'il n'y a pas de bouge puisque l'encastrement et la tête de l'épontille sont au même niveau.



G. Delacroix
Problème de démoulage d'un modéliste allemand... :



Aïe !