Outillage pour kit type artesania

Bonjour,

Totalement néophyte dans le domaine maritime en bois (j'ai fait quelques maquettes plastiques aviation il y a quelques années), j'ai commandé un kit artesania "canot du Bounty" et je me demande tout simplement quel sera l'outillage nécessaire (n'ayant pas encore les éléments du kit entre les mains).
- Je suppose qu'il faut découper les pièces (cutter ?) à moins qu'elles ne soient prédécoupées.
- Pour coller les pièces de bois entre elles, de la colle blanche suffit ?
- En ce qui concerne la surface des pièces, et notamment la coque, quel est le typde de peintures/vernis à appliquer ?
- En ce qui concerne le gréément, là c'est le grand flou : les haubans/étais sont à nouer (?), et les voiles prètes à gréer dans le kit (?)

Merci d'avance !

Bienvenue cgyed.
Une partie de tes réponses seront dans la notice de montage du kit.
Pour le découpage effectivement un cutter ou des couteaux types X-Acto (avec différentes lames);
Un peu de papier pour le ponçage (finition) et des limes à aiguilles;
Pour la colle, il te faut de la colle vinylique ou appelé colle à bois (dans les magasins de bricolage);
Peinture pour maquette : mat, satiné ou brillante. La satiné est personnellement à préconiser;
Le fil est livré dans le kit.
Bon courage, n’hésite pas à monter ton travail.
Grandmiche

Bienvenue, amateur de kit.

Je rajoute quelques outils utiles:

Une boite d'aiguilles et quelques pinces plastiques.
Une pince coupante, une plate, une paire de précelles.
Une mini perceuse ou un porte foret manuel.
J'utilise pour ma part des peintures et vernis acryliques (sauf sur métal).
Pour la colle, cyanoacrylate pour les pièces métalliques.

Le reste n'est que patience et plaisir.

Merci pour ces réponses !
Pour les "lattes" longitudinales à la coque, elles semblent être cloutées là dessus : http://modelshipworld.com/phpBB2/viewtopic.php?t=19795
Elles peuvent être collées également ? (ça ne moins évident avec de la colle de maintenir la pièce en flexion pendant le séchage)

Toujours en attente de réception du kit...ce qui devrait éclaircir pas mal de détails.

Bonne soirée.

Bonsoir cgyed,

Souvent dans ces kits, les constructeurs proposent des clous. Ils ne sont pas du tout à l’échelle, cela alourdit plutôt qu’autre chose l’esthétique de la coque (en clair c’est moche ! et inutile …). Pour coller tes lattes (bordés ou virure), après les avoir humidifiés, tu peux les faire tenir le temps du séchage par des aiguilles. Je ne pense pas que le modèle présenté sur le site que tu nous as posté soit vraiment un exemple parfait. La réalisation de la coque (pose des lattes) n’est vraiment pas réaliste. En vrai son bateau prendrait l’eau… J’espère que dans la notice, ils ne demandent pas de le faire de cette manière ! Ca ne m’étonnerait pas…

Grandmiche

Petit conseil : ne fais surtout pas comme le mec qui a osé poster ces photos uir ce forum. C'est du travail "dégueulasse"!!!
PH.

Effectivement, son montage est un peu surprenant de côté de la proue...
Merci pour les conseil !

L’ensemble des virures (lattes) part de l’avant du bateau et rejoigne l’arrière. Dans le milieu, elles sont forcément plus larges. On ne fait pas de la mosaïque…
J’en profite pour signaler que même si je suis de l’avis de Bilbo29 (comme l’ensemble de ce forum), je préfère nuancer mes propos comme j’ai fais avec mon dernier post. Je trouve que le terme : travail "dégueulasse" tombe comme une sanction. Nous ne sommes pas là pour sanctionner (avant d’être soi-même sanctionné) mais pour relever des anomalies, donner des conseils et surtout encourager les débutants…
Grandmiche

Suite à réception du kit (finalement!), pas de soucis sur les premières étapes.
Je suis au moment où je suis sensé poser les virures, et là, je ne vois pas trop comment les maintenir le temps du séchage.

Il me semble avoir compris qu'il faut les humidifier pour assouplir les virures. Malgré ça, il faut une bonne tension pour les appliquer où il faut. C'est là, je suppose, qu'il faut les maintenir en place avec les aiguilles...si quelqu'un pouvait me décrire brievement la méthode, parce que je ne visualise pas très bien

Merci !

avec des aiguilles, on met généralement le bordé en place, on le tient avec une aiguille plantée dans le bordé et le couple. tu peux aussi bien les tenir avec des punaises, ainsi tu ne seras pas obligé de percer le bordé. ne pas oublier de remplir l'avant, et éventuellement l'arrière, avec du balsa pour harmoniser les courbes très accentuées à ces endroits.

Tu trempes tes virures quelques minutes dans l’eau chaude. L’avantage de remplir ta coque avec du balsa comme le préconise Eric est de pouvoir mieux appliquer tes virures (plus de surface pour mettre de la colle …). Toutefois, avec ta meilleure volonté, il existera probablement des petits espaces entre tes virures. Tu peux les combler avec un peu de pâte à bois. Une fine couche, ponçage, et tu renouvelles jusqu'à obtention d’un résultat correcte. Par contre, une fois teinté, le bois utilisé dans ce kit risque de n’être pas vraiment une réussite. Personnellement (c’est mon avis) je préférerais peindre la coque avec une bonne peinture acrylique. A voir …

Grandmiche

Remplir au balsa permet de respecter des courbes avec les virures. Donc on peut obtenir un bon garnissage sans pâte à bois. Pourquoi peinture des lors ?

Pour ma part, je trempe l'extrémité des virures dans l'eau bouillante, (environ 5 minutes), puis je les cintre sur un verre ou un truc de la bonne courbure en les maintenant avec des pinces. Je laisse sécher quelques heures, et j'obtiens alors des lattes courbes, faciles à tailler, poncer et coller. De cette manière, l'ajustement est propre et les virures déjà cintrées ne forcent pas sur le collage. Une fois la coque bordée, je ponce grossièrement et je passe une généreuse couche de vernis sans enlever la poussière de bois au préalable. Celà comble les petits interstices entre les virures, j'obtiens même des coques étanches en procédant de la sorte. Ensuite, ponçage et vernis de finition. Je ne sais pas si cette méthode est "arsenal", mais elle est très efficace.

Pour les kits ou unités réalisés selon le même procédés (coque fermée), pour cintrer les bordés, je les fais tremper dans l'eau chaude, puis je les passe encore mouillés sur un fer à souder que j'attache panne en l'air sur le bord de ma table (pour avoir les mains libres). L'eau se vaporise et le cintrage se fait bien. De plus il reste en forme une fois que le bordé a séché. Pour les fortes courbures, je retrempe et je recommence, jusqu'à ce que la virure ait la courbure de la coque (aucun effort résiduel au collage).
Pour le maintien des bordés pendant le collage, sur les modèles pas trop gros, après avoir essayé différentes méthodes dont les punaises, j'ai finalement opté pour le "saucissonnage" (en gros j'entoure la coque avec de la ficelle qui vient appuyer au bon endroit sur les bordés). La pression de collage est nettement plus forte qu'avec des punaises. Ce n'est pas très orthodoxe, mais ça m'a toujours donné des résultats corrects et c'est assez simple à mettre en oeuvre.
Ce est évidemment difficilement transposable aux modèles d'arsenal.

Un truc qui ressemble à ce qui est dit : je mets les bois à courber dans une casserole d'eau sur le feu, quand ça bout c'est bon.

Bonjour,
je commercialisais en son temps un bloc en aluminium ajouré de forme parabolique, monté à la place d'une panne de fer à souder de 40W. Au dessus, c'est trop fort. L'ensemble associé à un levier prenant appui dans l'un des trous et de l'autre forçant sur le bois, le reste de la baguette étant tenu à la main?
J'ajoute que le trempage dans l'eau n'est pas obligatoire, seulement à partir de 3 mm environ. La chaleur de la forme fait évaporer l'eau. Attendre cependant que le bois soit sec avant de poser.

Gérard

Moi pour des virures jusqu’à 2,5 mm d'épaisseur et environ 5 mm de large, je trempe dans de l'alcool à brûler, je mets en place à blanc, attend le séchage complet et colle.

et qui fonctionne trés bien !

gérard 2 a écrit:Bonjour,
je commercialisais en son temps un bloc en aluminium ajouré de forme parabolique, monté à la place d'une panne de fer à souder de 40W. Au dessus, c'est trop fort. L'ensemble associé à un levier prenant appui dans l'un des trous et de l'autre forçant sur le bois, le reste de la baguette étant tenu à la main?
J'ajoute que le trempage dans l'eau n'est pas obligatoire, seulement à partir de 3 mm environ. La chaleur de la forme fait évaporer l'eau. Attendre cependant que le bois soit sec avant de poser.

Gérard

Pourquoi donc avoir cessé la production de cette fantastique machine qui nous a à tous rendu de grands services et pourrait encore en rendre aux nouveaux venus dans le modélisme?
PH.

Bonjour à tous,
Je confirme la bonne marche de l'appareil décrit par Gérard 2, et je déplore sa cessation d'activités,
mais il ne sert à rien de foncer vers le mur si on peut l'éviter.
Merci à Gérard pour les bons conseils passés et futur.
Bonne journée.

Bonjour,
pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais sur mes 68 ans, je viens de me faire reconstituer les 2 pupilles au laser, je n'ai pas droit à la poussière(de bois) pour encore 15 jours, et j'aimerais bien achever l'Artésien avant de ne plus pouvoir.
Comme j'envoie le "plan" d'étude de la machine à corder à qui veut, les plan de charpente de la Belle Poule en dwg à qui veut, voilà la forme en alu épaisseur 10, échelle 1, à monter sur un fer à souder de 40W.

Plus qu'à copier l'image et s'en servir de modèle.
et la la photo de l'ensemble :

Gérard

Sympa de ta part Gérard, mais tu as encore statistiquement de beaux jours devant toi pour achever l'Artésien, surtout avec des yeux neufs
Et peut-être un autre modèle
Amitiés

Michel

Tu vas nous soigner ça vite fait, ça s'opère très bien.
A bientôt