Mâts usinage

Comment procéder pour tourner les mâts en l'absence de tour avec entre-pointe insuffisant ?

Bonjour,
le rabot pour abattre les arêtes, puis le tarabiscot, affûté en quart de cercle, d'un rayon supérieur au plus grand rayon du grand mat.
Gérard

Bonjour;
Pas d'une grande précision, mais permet un résultat satisfaisant pour ma part :



Le bois est protégé par du ruban adhésif de peintre pour la partie serrée dans le mors.

Bonjour.
Je procède un peu différemment.
D'abord, à la scie circulaire, lame à 45°, j'abats les arêtes en approchant l'octogone régulier. Ensuite je travaille à lime pour obtenir une section presque circulaire. Toujours à la lime je réduit la section progressivement d'une extrémité à l'autre (règle du quart de nonante). Pour finir je serre le mât dans le mandrin d'une (grosse) perceuse d'établi en la positionnant de façon que le bas soit libre et je travaille au papier de verre.
Notes que je prépare les 2 tenons haut et bas au tout début de l'opération c'est plus facile pour les positionner correctement l'un par rapport à l'autre.

BernardVendée a écrit:Bonjour;
Pas d'une grande précision, mais permet un résultat satisfaisant pour ma part :



Le bois est protégé par du ruban adhésif de peintre pour la partie serrée dans le mors.

J'ai déjà vu ce système mais avec des tendeurs ou de la ficelle dont le créateur est une personne très prisée de ce forum
Didier

La baguette carrée arrondie à la volée sur la ponçeuse à bande.

je re-redis ; le tarabiscot, sous toutes ses formes, permet d'enlever de la matière beaucoup plus vite de le ponçage (je ne parle pas de la bande ), mais surtout pour obtenir un bois non incrusté de poussière. Vous obtenez tout de suite un brillant poli.
Gérard

Merci à tous.
J'avais utilisé la méthode de Bernard pour le Sovereign, après, comme Pierre, avoir abattu les angles à la scie circulaire. Par contre son astuce qui consiste à préparer les tenons dès le départ est à retenir pour des raisons de précision angulaire.
Le tarabiscot de Gérard est certes aussi une bonne solution, mais pour le réaliser il faut une meule ad-hoc.
Je crois que je vais mélanger les genres pour faire les bas-mâts.
Encore merci

Michel

Bonsoir,

Pouir ma part, et avec mes Compagnons de la Lime, je procède à l'ancienne ; à partir d'une baguette carrée, je trace les effilés (les deux faces opposées, puis les deux autre faces) et ensuite, j'abats les arêtes à la lime pour former les "queues de billard". IL faut expliquer que je donne ce travail de dégrossissage à mes élèves handicapés (rien d'électrique!) et peaufine les éléments.... Quel régal !
Cordialement
Jacques

Si je puis donner mon avis toutes les méthodes sont bonnes, c'est selon chacun avec ses aptitudes, son "doigté".
Le principe du tournage est celui qui me convient mais il nécessite des bois parfaits. le moindre nœud, ou la moindre naissance des fibres d'un nœud, du fait de la différence de densité du bois, amène souvent à un "tournage" ou un "ponçage" ovalisant. Mais c'est pour moi la pratique la plus adaptée (à mes moyens). Ce n'est certes pas aussi noble que le tarabiscot ou le rabot, mais quel confort !

Francis.

Il me semble avoir vu un outillage "maison" dans un article MRB, faut que je retrouve çà ..

Bonjour,
je n'avais pas précisé que je faisais mes mats en "lamellé-collé", en quatre baguettes carrées, chaque baguette étant retournée par rapport à la précédente, afin de supprimer les tensions et garder une bonne rigidité.
Gérard

C'est une très bonne technique Gérard. Dis-moi, le joint au collage se distingue ou pas ? J'hésite encore sur la nature du bois à utiliser pour ma mâture, j'ai un peu peur que le poirier travaille dans le temps avec de très petites sections. Sur le 74 tous les mâts sont en ramin, les vergues en noyer. Rien ne bouge.

Francis.

P.S. : le ramin est plus proche de l'apparence des résineux maisil faut trouver le bon morceau de bois.

Bonjour Francis,
si les joints se voient, mais très peu, car tout est tiré de la même planche (en général).
Cela pourrait correspondre à la fabrication échelle 1, avec des mats en différents éléments.
Gérard

J'ai des planchettes de poirier depuis 3 ans en différentes épaisseurs, pas une n'est vrillée ou d'une déformation quelconque y compris celle de 25mm dans laquelle je pense tailler les bas-mâts

Gérard2 a raison de faire ses mâts en lamellé collé, car il est dans la réalité, les mâts surtout pour un trois pont n'étaient pas d'une seule pièce.

Pierre

equinoxe91 a écrit:J'hésite encore sur la nature du bois à utiliser pour ma mâture, j'ai un peu peur que le poirier travaille dans le temps avec de très petites sections. Sur le 74 tous les mâts sont en ramin, les vergues en noyer. Rien ne bouge.
Francis.

P.S. : le ramin est plus proche de l'apparence des résineux mais il faut trouver le bon morceau de bois.

Si vous voulez trouvez un bois en approche et apparence (à l' échelle) de résineux avec une teinte se rapprochant le mieux du poirier ; avec surtout une rigidité exceptionnelle tout en restant un peu flexible (là je fais fort !!!) il faut utiliser du Red Cedar (et en plus c' est un bois qui sent bon).

quand un mât ou une vergue est cerclé, c'est qu'il est composé, il convient alors de le réaliser en plusieurs parties (5 pour moi), collées puis cerclées. c'est plus joli lorsqu'on voit les joints et les différences de teinte, cela témoigne de la réalisation en plusieurs parties de l'espar.

Bonjour;

Pour ma part, j'utilise l'alisier pour la mature et les ponts

Bruno

B_RIMLINGER a écrit:Bonjour;
Pour ma part, j'utilise l'alisier pour la mature et les ponts
Bruno

Alisier par rapport au poirier : même grain, même texture, même (grande) qualité. La seule différence est la couleur et encore pas toujours visible car en fonction de l' endroit d' où est tiré le bois (du coeur de l' arbre vers l' aubier) celle-ci peut-être très différente (du gris/violet vers le rose très clair en passant par le marron/brun).
C' est d' ailleurs tout ce qui fait le charme de ce bois. A savoir également que lorsque l' alisier est étuvé il peut avoir une teinte rose-soutenu superbe.
Pour les ponts, certains modélistes (du forum entre autres et j' ose le dire selon mes modestes conseils) utilisent de l' érable canadien ou du sycomore (érable sycomore) ; ce dernier étant plus blanc que le canadien à l' origine mais avec la patine du temps ou après traitement (fond dur, cire etc) finit par avoir exactement la même teinte. L' avantage de ces bois est qu' ils offrent une différence de couleur (plus claire) avec le poirier ou l' alisier tout en présentant un grain et un veinage plus que très satisfaisant. Certains yeux s' en réjouissent.
Cordialement vôtre.

EricLem a écrit:quand un mât ou une vergue est cerclé, c'est qu'il est composé, il convient alors de le réaliser en plusieurs parties (5 pour moi), collées puis cerclées. c'est plus joli lorsqu'on voit les joints et les différences de teinte, cela témoigne de la réalisation en plusieurs parties de l'espar.

C'est bien une solution respectant à peu de choses près le montage de l'époque. Bon, un peu plus de travail mais avec un résultat plus probant. Eric nous invite donc à ne pas céder à la facilité du massif. Beau rappel à l'ordre
Je vais suivre
Pendant que nous y sommes: les coins du bas-mât au niveau du premier pont sont, je suppose disposés collés sur le fut, puis usinés en forme pour s'ajuster dans le passage de l'étambrai ?

Quand au choix du bois, ce qui me surprend est que l'on peut observer bien des modèles où les espars sont tous quasiment noirs. Alors tel ou tel bois :lol:
Doit-on suivre cette recette ou bien, si j'en crois vos commentaires laisser les bois à leur teinte naturelle ?

Bonsoir,
Pour ma part, je laisse les mâts couleur naturelle; comme tout le reste d'ailleurs. Ainsi que tout un chacun, ma préférence est à laisser "vivre" les essences de bois, quelles que soient les couleurs trouvées dans la nature.
Bonne soirée
Jacques