La Renommée de Péji au 1/48

C'est très propre mais il me semble qu'on avait évoqué il y a quelques mois (années ?) l'astuce d'ébaucher les entailles afin d'éviter une erreur de positionnement des bauquières au montage. Cette anomalie, même légère, mettrait les baux de travers.
Une fois les bauquières en place, les entailles sont taillées définitivement et parfaitement en face les unes des autres.

Bonjour Gérard,

Oui, je me souviens "maintenant" avoir lu cela ... Cependant, vous pouvez me croire, j'ai pris un soin particulier à bien positionner CHAQUE entaille par rapport aux couples, et ce pour chaque bauquière. J'essaie de vous monter par une photo comparant le plan à la réalité, mais ce n'est pas évident :



Je suis confiant sur ce point. Ce rappel servira à d'autres, il n'est pas inutile ... Merci.

Bonne journée à vous.

Patrick

Bonjour,
si je peux me permettre, il vaut mieux éviter d'additionner les petites imprécisions, et toujours partir d'une référence. Dans le cas présents, une erreur de quelques dixièmes sur un couple, un collage de bauquière pas forcement dans les 2 ou 3 dixièmes, et l'inverse de l'autre côté, et on se retrouve avec une bau de travers. Pour ma part, je ne fais même pas d'ébauches d'entailles.
Mais chacun est libre de faire comme il l'entend !
Gérard

Ça a bien avancé, joli boulot !

Bonjour Messieurs !

Nouvelle avancée du modèle : la partie arrière. Pour débuter : les cornières.

Je me suis inspiré de la méthode de JJ.HERAULT en décidant de les découper sommairement dans une planchette de 10mm et de leur donner leur forme définitive "sur place". Un petit chantier pour démarrer. Réglé à la bonne hauteur, il me servira à positionner les cornières :







Une fois les cornières façonnées, j'ai poursuivi par les parties latérales et les portes d'accès aux bouteilles :





Les jambettes de voutes ont été mises en place (j'ai fait l'impasse sur les écarts plats) :





La pièce de couronnement a été posée par assemblage tenons/mortaises :







Vue de l'ensemble de face, à ce stade, avec le trou de jaumière :



Vues de profil :





Du dessus :



Mise en place des sabords d'arcasse (qui ne serviront qu'à l'éclairage et la ventilation, dixit JB) :



J'en suis ici à ce jour :



Cordialement.

Patrick

Beau travail. Patrick.

Complimenti veramente un bel lavoro.

Belle démonstration pour un bon résultat. Bravo.

Bonjour.
La méthode est bonne et le travail est bien fait.

Voila, l'arrière est terminé ... pour le moment !

La suite va être consacrée aux préceintes, de manière à renforcer définitivement la coque afin d'éliminer les parties excédentes supérieures.

Les conseils relatifs aux préceintes, à leur assemblage, aux pièges à éviter sont les bienvenus ... Je vais les faire en ébène.



Merci pour votre aide.

Patrick

Bonjour,

Attention, page 9 de la monographie il est indiqué que "La préceinte haute a la singularité d'avoir son can supérieur à l'horizontale, alors que toutes les autres virures ont leur can perpendiculaire à la membrure". Mieux vaut prévenir que guérir.

Bon travail.

Jean-Jacques

Merci pour la remarque Jean-Jacques ! Je ne l'ai pas lu à la page 9, mais le plan des coupes transversales est très clair :







La question étant de savoir comment je vais m'y prendre ...

Quand reprenez-vous votre "Renommée" : je me suis beaucoup inspiré de vos méthodes jusqu'à présent, cela m'a évité pas mal de problèmes ...

Je me sens parfois un peu seul : peu de modélistes entreprennent ce modèle à priori ...


Amitiés.

Patrick

Patrick,
Ce que je fais pour un tailler un tel bois (une solution parmi d'autres) : tu fabriques une glissière* dont la rainure a la pente de la préceinte et son épaisseur comme largeur, tu passes le tout sous la raboteuse ou sous la fraiseuse si tu as ce matériel, ou un ponçage à la main. Le nec plus ultra, un étau inclinable sous la fraise. Tu commences par le can horizontal, tu tailles ensuite la largeur de la préceinte à la scie circulaire.

* cette glissière peut être faite de trois éléments collés.

Bonjour,
si je peux me permettre (chacun étant libre), pour moi, le plus simple est de mettre en place la préceinte débitée en une section rectangulaire, sans qu'il y ait de bordage au dessus. Au grattoir(toujours lui) passer et repasser à l'horizontale, simplement sur la largeur du dépassement à tracer). Parce que votre muraille n'a pas toujours la même inclinaison, difficile de définir un angle quelconque.
Le bordage supérieur sera, lui débité normalement, et s'appliquera parfaitement, si l’abattement a été fait sur la bonne largeur.
Cet abattement peut aussi se faire après bordage au dessus, si on est sûr de pouvoir manier le grattoir de façon à ce qu'il n'attaque pas le bordage (affûter en arrondi le bord du grattoir pour qu'il n'enlève rien sur le bordage).
Gérard

Tu pinailles Gérard, tu pinailles... La méthode que je propose, se complétant parfaitement avec la tienne donnera moins de grattage pour équilibrer la poupe et la proue.
Puis, est-ce que cela se verra s'il y a une différence de pente, à cette échelle. Mais restons puristes.

Bonjour.
Je crois que péji voudrait savoir comment s'y prendre pour poser une préceinte sachant que celle-ci est en général le premier bordage à mettre en place.
La première chose est de tracer sa position avec le maximum de précision. Ensuite on prépare chaque élément de la préceinte, ceux du milieu de la coque peuvent s'obtenir par ployage. Pour l'ébène il faut chauffer très fort avec un décapeur thermique par exemple, on peut même le noircir sans conséquence. La principale difficulté se rencontre pour la réalisation des éléments AV et AR, dans ce cas il est préférable ,avec l'ébène, de façonner ces éléments dans la masse ou, éventuellement, faire du lamellé-collé comme l'ont fait certains modélistes. Les assemblages des éléments se font avec des écarts plats. Lors de leur mise en place il est nécessaire de placer une cale au dessus et au dessous de chaque joint pour éviter la rupture disgracieuse de la courbure.

Merci à tous pour vos conseils ... il y a matière à réflexion.

Avant de m'attaquer aux préceintes, il convient d'adapter le chantier afin d'accéder facilement à leur emplacement :









Maintenant je peux repérer et tracer le bas de la première préceinte sur les couples :



Je vais peut-être utiliser un "peigne" pour tracer les gabarits :



A suivre ...

Cordialement.

Patrick

avant de placer le bordage externe, place les baux, au moins quelques-uns pour que la carène ne se déforme pas, autrement ta Renommée sera vite transformée en pirogue.

Bonjour,
Beau travail, moi j'ai utilisé la méthode de Gérard 2.
Patrick

J'ai aussi utilisé le lamellé collé pour les éléments avant : 2x1mm cintrés au décapeur avant collage. Prévoir du gras sur la largeur pour égaliser la courbure. Patrick.

et pour les finitions : pâte à bois(la vraie, en bâton, que l'on chauffe avant d'appliquer).
Gérard

Bonjour.
La pâte à bois? C'est plutôt pour masquer les malfaçons.

Quand on colle plusieurs épaisseurs d'ébène, si on ne veut pas voir les joints, c'est mieux
Gérard

EricLem a écrit:avant de placer le bordage externe, place les baux, au moins quelques-uns pour que la carène ne se déforme pas, autrement ta Renommée sera vite transformée en pirogue.

Merci du conseil Eric!

A défaut de baux, j'ai plutôt fait dans le "lourd" ... plus bas, il y a les 3 serres et la bauquière de chaque côté : cela devrait suffire à maintenir l'ensemble ...



J'ai essayé de tailler un morceau d'ébène dans la masse : au final je vais me lancer dans le "lamellé-collé" pour les préceintes ...

Patrick

Bonjour,
tes baux du haut, ils sont là où c'est souple. Les vrais baux, ils sont à la hauteur des préceintes. Ce serait quand même moins risqué.
Gérard

Bon, je me lance dans le "lamellé-collé", chose que j'expérimente pour la première fois.

Après cogitation, voici un pas à pas sur la façon dont je procède. Ca vaut ce que ça vaut, mais cette méthode m'apporte les résultats souhaités.

1) - Rappel des données du problème :



2) - Création d'un gabarit de la première partie de la préceinte haute avec du calque. Les flèches, que je reporterai sur chaque lamelle, m'indiquent l'orientation :



3) - Je reporte ce gabarit, augmenté de 1mm en hauteur, sur une "feuille" d'ébène de 1mm d'épaisseur. Pour la découpe, une scie à main avec une lame super-fine, de façon à ne pas éclater le bois :





4) - J'ai découpé mes 4 lamelles comme suit :


- La N°1, la référence, aux dimensions exactes du gabarit + 1mm .

- La N°2, calée sur la 1 avec 1mm en plus sur le bas et 2mm de plus en longueur.

- La N°3, calée sur la 2 avec 1mm en plus sur le bas et 2mm de plus en longueur.

- La N°4, calée sur la 3 avec 1mm en plus sur le bas et 2mm de plus en longueur.

- Toutes vont au delà du 1er écart plat (1,5 cm en plus sur leur longueur).

Les millimètres ajoutés au bas vont me donner je la matière pour travailler le biais final, perpendiculaire au couple.

Les millimètres ajoutés en fin de longueur me permettront de repérer les lamelles car je vais commencer par positionner la N°4, puis la N°3, la N°2 et enfin la N°1.

Les traits horizontaux à gauche, sont les repères de la lamelle précédente, pour le collage.