La chaloupe armée de Francis95

Un bon ponçage, peut-être mais vous risquez avoir des trous dans l'arrondi. 
Dans cette zone, il faut utiliser la méthode indiquée, les virures ne peuvent pas être droites. C'est le cas des virures en S.

Bonjour,
Il y a de l'idée.
Une question à propos de ton bordage : le trempes-tu et en prépares-tu la forme avant de le mettre en place sur les nervures ? Je n'en ai pas l'impression.

Pour info personnellement je laisse tremper la virure dans de l'alcool à bruler, la mets en place, laisse sécher et je la place définitivement. Bien sur il y d'autre méthode a chacun de trouver celle qui lui convient le mieux.

Après une semaine de pause, revoir la chaloupe est un peu déconcertant dans le sens où effectivement, je dois mieux faire en réessayant la méthode prôner par la monographie et que je n'ai pas réussie (deux mains gauches). Pourtant, ma préceinte avait bien cette forme de s très allongé et c'est après que ça a du dévier?...
Pour la préceinte et le virures j'avais mouillé le bois et laissé sécher en forme avant que de coller. exemple préceinte ci-dessous :



j'ai remarqué aussi une mini 'rétractation" du bois au séchage.

Vous l'aviez deviné, je n'étais pas satisfait, donc on retire les virures et on recommence!  

Francis95 a écrit:Vous l'aviez deviné, je n'étais pas satisfait, donc on retire les virures et on recommence !

Sage décision que voilà... Que de refaire lorsque l'on n'est pas satisfait de son travail.

tres courageux

Bonjour,

C'est une bonne décision, vous l'auriez regretté plus tard. 

Bonjour,

Je vous conseille de ne pas mettre les clous à ce stade mais d'encoller les virures et de les faire tenir avec la tête d'une grosse punaise, fichée dans le bloc. Sinon je crains que vous ayez des problèmes au ponçage. Enfin c'est ce que j'ai fait.
Vous pouvez débuter un léger ponçage pour voir ce que cela donne.

Jean-Jacques

Les virures sont collées. Mais je préfère mettre les clous à ce stade pour être sur de bien clouer dans les allonges. (Les miennes ne sont pas toutes rigoureusement équidistantes(. Je finalise le cloutage par un très léger coup de marteau et si nécessaire un léger coup de lime. Après ces opérations, le doigt ne sent plus le clou ce qui laisse présager un ponçage final sans trop de problème.
Pour l'instant, je bloque sur la mise en oeuvre de la méthode exposée par Jean-Jacques. Je n'arrive pas au résultat escompté (photo 86) mais je trouverai.
J'ai quand même avancé un petit peu avec la méthode de la monographie (papier calque) grâce à laquelle je me rends compte que mes baguettes de 6mm de large ne sont pas adaptées   mais bien obligé de faire avec.


.

Le résultat est maintenant bien meilleur.

Je vais maintenant attaquer le ponçage et peut être boucher quelques interstices si je trouve une "bonne" méthode.

La persévérance a payé, elle a une bonne allure maintenant. Un peu de calfatage et ça ira.

Pour le calfatage j'ai expérimenté le remède suivant à faire après le ponçage général de la coque : prendre de la colle 732 F de marque "Cyanolit", en glisser entre les bordages dans l'endroit à calfater et immédiatement passer un papier de verre, la sciure de bois s’agglomère et bouche l'interstice.
- J'insiste pour les références de la colle car c'est la seule qui a donné satisfaction et elle ne laisse pas de trace après traitement de finition (au fondur en ce qui me concerne).
- Il est nécessaire de faire des essais pour trouver le bon dosage à mettre en place.
- Plus l'interstice à colmater est petit plus c'est facile ; il vaut mieux remplacer un bordage que boucher un trou trop grand qui se remarquera.
- Il faut opérer point par point et ne pas espérer traiter la coque d'un seul coup.

Pour l'instant, j'ai testé avec de la colle "blanche" classique et de la sciure. (selon monographie) Ca pourrait le faire mais ça reste un peu salissant.
J'essayerai aussi ta méthode mais il vaut mieux une cyanolite "en gel" non ?

Je ne crois pas que la cyano en gel sera mieux, j'utilise la 732 F depuis plus de vingt ans et je n'ai jamais eu de déconvenue. Autant pour un collage classique que pour un "calfatage" ; une certitude, cette colle ne laisse aucune trace sur le bois. J'en ai essayé d'autres qui n'ont jamais donné de si bons résultats. La 732 F n'est pas donnée mais pour moi c'est la meilleure.

Je croyais que la pub était interdite sur le forum.

Pierre

Tiens ! j'ai l'impression d'entendre Gérard.
Pas de la pub, uniquement un conseil !
Merci Pierre pour la remarque, ceux qui ne me connaissent pas auraient pu le penser.

Oui, et les conseils en ce qui concerne les bois, les fondur, les outils, etc... avec les liens internet, ne manquent pas,
et sont très utiles à ceux qui ne sont pas des vieux briscards du modélisme.

Francis,
Ceux qui te connaissent n'ont pas pensé que tu faisais de la pub, pour cela il fallait un esprit mal tourné comme le mien avec l'arrière pensée de te faire réagir, ce qui a fonctionné.
Indiquer le bon produit ou le fournisseur n'a jamais été prohibé sur le forum.

Pierre

Premier passage au grain 180. A suivre 320, 500 puis laine d'acier!



J'ai cherché la colle cyanolit mais n'en ai pas trouvé en stock en France sauf à payer 28€ de frais de transport ! Donc calfatage de la balafre visible avec mélange colle + sciure.

Bonjour,
Je croyais que la laine d'acier était déconseillée à cause de possibles résidus d'acier qui seraient susceptibles de rouillé.

Monographie : "Du papier de plus en plus fin puis un polissage à la laine d'acier lui donneront une finition de premier ordre

Je n'ai pas d'expérience mais suis ouvert à tout conseil.

Il est vrai que depuis la rédaction de la monographie, l'expérience, entre autres des membres du forum, a révélé que la laine d'acier "encrasse" un peu avec des fibres d'acier qui, suivant le traitement futur du bois ou pas peut entrainer des marques de rouille. Personnellement je ne l'ai jamais constaté car le bois reste rarement à nu.

Votre coque prend forme et quand le fond dur ou autres seront passés , elle sera agréable .

Il est recommandé de protéger la coque avec un fond-dur. J'ai testé ce que j'ai sous la main :



Les deux donnent un aspect "plastique" qui ne (me) convient pas.
J'ai trouvé chez Sy...or un vernis aspect bois ciré. Faut-il le prendre incolore ou bien teinté (chêne clair, moyen,...) pour avoir une teinte au plus proche de la réalité. Je n'ai aucune idée du rendu dans ce dernier cas.
Merci de vos conseils expérimentés.